Обрезка деревьев – как повысить урожайность и оформить крону?

Теория и практика обрезки плодовых деревьев

В живой природе все деревья растут сами по себе, среди них и дикие аналоги культурных плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, абрикосов, мандаринов и лимонов. Естественно, они не подвергаются никакой обрезке.

Дикие плодовые деревья растут в окружении других растений, вынуждены вести конкурентную борьбу «за место под солнцем».

Крона таких деревьев, их размер, качество плодов определяется в основном их окружением, климатическими условиями и плодородием почвы, на которой им «суждено» произрастать.


Обратите внимание

Мы не можем однозначно сказать, чем «руководствуется» плодовое дерево в процессе своего роста в дикой природе, но, вероятно, не только красотой кроны, вкусом и размером плодов.

На дачных участках большинство садоводов-любителей в меру своих знаний и наличия времени занимаются обрезкой плодовых деревьев, хотя и не все знают правила обрезки, цели обрезки, оптимальное время обрезки.

Те же плодовые деревья, которые вообще не обрезаются (редко, но встречаются на садовых участках и такие) выглядят удручающе.

Одни растут и растут вверх, словно пирамидальные тополя и имеющиеся на их верхушке плоды не достать никакими вспомогательными средствами (строительную автовышку мы здесь не рассматриваем).

Другие имеют такую раскидистую крону, что ветки лежат на земле, к такому дереву невозможно подойти для обработки почвы и сбора плодов.

У тех и других ветки внутри кроны растут во всех возможных направлениях – вверх, вбок, вниз, в сторону ствола и вообще крест-накрест, касаясь друг друга.

Вывод однозначен: на садовых участках культурные плодовые деревья необходимо подвергать периодической обрезке.

В этой статье мы и рассмотрим основные цели обрезки, правила обрезки, рекомендуемые сроки обрезки, а также инструмент, который применяется для выполнения этой операции.

Важно

С помощью только текста, довольно трудно и даже невозможно описать все правила и методы обрезки плодовых деревьев, которые бы подходили на 100% ко всем плодовым деревьям всевозможных сортов.

Во-первых, разные виды деревьев (культур), например, яблоня, вишня, слива, абрикосы имеют свои особенности и методы обрезки.

Во-вторых, различные сорта даже одного вида (одной культуры) также могут потребовать неодинаковых подходов к операциям обрезки.

Для иллюстрации изложенного в этой статье материала специально подобрано несколько фотографий и видеороликов, которые помогут понять смысл написанного.

Целью этой статьи является желание показать и обосновать необходимость обязательной периодической обрезки.

Только ежегодная обрезка плодовых деревьев в рекомендуемые сроки позволит поддерживать сад в хорошем состоянии, иметь деревья с красивыми кронами и ежегодно получать урожай крупных, вкусных плодов, имеющих полноценную яркую окраску, характерную для конкретного сорта.

Дерево это «живой, растущий организм», каждый год у него появляется прирост уже имеющихся ветвей, из почек появляются новые веточки и цветы.

А некоторые ветки, наоборот, по объективным причинам замедляют рост, засыхают и отмирают. Обрезка непостоянная, урывками не даст желаемого результата.

С какой целью выполняют обрезку деревьев в саду

Плодовые деревья в промышленных и в любительских садах в общем случае подвергают обрезке с целью формирования красивой, рациональной кроны и увеличения количества плодов с каждого дерева при высоком их качестве.

Под рациональностью кроны в нашем случае подразумевается такая крона, которая позволяла бы без труда ухаживать за деревьями и собирать плоды.

Эта крона должна быть в меру высокой и не слишком раскидистой.

Совет

Исходя из возраста деревьев, применяется несколько видов обрезки. Каждый вид обрезки для определенного возраста дерева преследует конкретные цели и задачи.

Хотя кроны различных плодовых культур (и даже разные сорта одной культуры) имеют свои отличительные особенности, принципы формирования кроны дерева и операции обрезки деревьев во многом схожи.

Виды обрезки

Специалисты-садоводы, которые профессионально занимаются обрезкой, применяют свою терминологию, у них различные части дерева имеют свои названия (термины).

Чтобы понятнее изложить информацию в этой статье, приведем основные определения частей дерева. Эти знания позволят вам (садоводам–любителям) также понимать описание или устное изложение правил обрезки в других источниках информации.

Итак, термины:

  • плодовое дерево состоит из корневой системы и надземной части;
  • надземной частью является ствол, скелетные ветки и разветвления, обрастающие ветки, побеги и, наконец, почки;
  • стволом дерева называется главная (центральная) часть дерева, находящаяся над землей – от уровня почвы до вершины включительно;
  • скелетные ветви – крупные ветви, отходящие непосредственно от ствола;
  • скелетными разветвлениями (полускелетными ветвями) называются ветки, отходящие непосредственно от скелетной ветви;
  • штамбом называется участок ствола, расположенный от уровня почвы (там где находится корневая шейка) до первой скелетной ветви.Деревья подразделяются на низкоштамбовые (высота штамба от 40 до 60 см), среднештамбовые (высота штамба от 90 до 110 см), высокоштамбовые (высота штамба от 130 см и более). На дачных участках рекомендуется формировать низкоштамбовые кроны;
  • центральный проводник (или лидер) это часть ствола, расположенная между нижней скелетной ветвью и вершиной дерева. На этой части ствола расположены скелетные ветви;
  • побегом называется стебель, который вырастает в текущем сезоне из почки, находящейся на прошлогоднем приросте или же из спящей почки;
  • обрастающими ветками (иногда такие ветки называют «обрастающая древесина») называются разветвления, выросшие на центральном проводнике, скелетных ветвях или на скелетных разветвлениях. На обрастающих ветках возникают цветочные (плодовые) почки;
  • волчки это приросты, которые растут вертикально вверх, имеют длину до двух метров. Они вырастают из спящих почек, расположенных на скелетных ветвях и разветвлениях.

Есть еще несколько терминов, которые не требуют разъяснений, так как из их названия вполне понятно, о чем идет речь (короткие веточки или кольчатки и копьеца, слабые веточки – плодовые прутики, ростовые веточки, букетные веточки – майские букеты, цветочные веточки, смешанные веточки).

Вот теперь, после ознакомления с этими терминами и определениями, этот и другие тексты будет более понятны.

А теперь непосредственно о видах обрезки. Специалисты выделяют три основных вида обрезки:

Формирующая обрезка – выполняется для создания прочного скелета дерева, равномерного размещения веток, отходящих от ствола, обеспечения нормального освещения по возможности всех ветвей кроны, ускорения начала периода плодоношения. Такая обрезка начинается, как правило, «на первом году жизни»;

Обрезка, регулирующая плодоношение – проводится для обеспечения ежегодной высокой урожайности плодовых деревьев и недопущения прекращения роста. Регулирующую обрезку начинают проводить после начала получения с дерева стабильных урожаев.

При такой обрезке необходимо удалять сухие, загущающие, переплетающиеся, трущиеся друг о друга ветви. Высоту дерева следует ограничить до четырех метров;

Омолаживающая обрезка – проводится для недопущения полного прекращения роста или даже для возобновления роста (если он уже почти прекратился). Проводится такая обрезка на старых деревьях, которые уже начали утрачивать способность к росту.

Но кроме этих трех видов обрезки в литературе встречаются еще такие понятия, как оздоровительная обрезка, укорачивающая обрезка, прореживающая обрезка, которые как бы уже выполняются в процессе осуществления трех вышеуказанных видов обрезки.

Например, при формирующей, регулирующей и омолаживающей обрезках сначала удаляют засохшие, заболевшие и сломанные ветки (оздоровительная обрезка), выполняется укорачивание веток (укорачивающая обрезка) и прореживание кроны плодового дерева (прореживающая обрезка).

Под оздоровительной обрезкой понимают обрезку, при которой удаляют все сухие, пораженные болезнями или вредителями, сломанные ветки, вымерзшие или пораженные такими болезнями, при которых для спасения всего дерева необходимо удалить больной участок.

Все больные ветки рекомендуется сразу же сжечь, чтобы исключить распространение заболевания на другие деревья. Золу, которая останется после сжигания больных веток, можно использовать для удобрения, она не представляет опасности.
Под укорачивающей обрезкой понимают операцию, выполняемую с целью укорачивания чрезмерного роста веток. При этом обрезают верхнюю часть ветки.

Обратите внимание

После укорачивающей обрезки побегов повышается их ветвление, из-за «просыпания» почек, которые расположены ниже места обрезки.

Укорачивающая обрезка, как правило, выполняется на молодых деревьях, при выполнении работ по формированию кроны.
Под прореживающей обрезкой понимают обрезку с целью устранения чрезмерной загущенности кроны. При прореживающей обрезке ветки удаляются полностью от начала ее роста.

При этом обрезаются ветки-конкуренты (дублеры), ветки, направление роста которых нежелательно (внутрь или вниз кроны).

Прореженная крона лучше освещается солнцем, быстрее проветривается после осадков, менее подвержена болезням, вызываемым повышенной влажностью.

Техника обрезки

Применяются три основных способа обрезки:

1 – правильно; 2 – неправильно, оставлен большой пенек; 3 – неправильно, слишком низко

Обрезка «на почку» – этот метод предназначен для придания ветке нужного направления последующего роста.

Выбираем нужную почку (то есть такую почку которая расположена с нужной стороны ветки) и обрезаем ветку над этой почкой. Обрезка должна выполняться под углом примерно 45 градусов.

Начало реза должно быть повыше (немного) основания почки с обратной стороны ветви, а заканчиваться рез должен чуть-чуть выше ее верхушки. (См. фото).

Оставление «шипика» (пенька) над почкой может привести к усыханию кончика ветки и нераспусканию почки.

Обрезка «на кольцо» – этот метод применяется при обрезке ветки целиком. «Кольцом» называется наплыв у основания ветки и очень важно правильно обрезать ветку, чтобы меньше травмировать дерево.

Если обрезать ветку по внутреннему краю «кольца», (то есть, вплотную к стволу), возможно впоследствии образование в этом месте раковины или даже дупла.

Правильная обрезка предусматривает обрезку по внешнему краю кольца. При этом остается небольшой «пенек», который со временем затянется корой.

Если же обрезка выполняется над кольцом («пенек» оставляется слишком высоким), то этот остаток ветки наверняка засохнет и станет источником болезней и пристанищем вредителей.

1 – правильно; 2 – неправильно, слишком низко; 3 – неправильно, оставлен большой пенек

Обрезка на «боковое ответвление» (иногда называется обрезкой «на перевод») – такой метод применяется для изменения направления какой- либо ветви.

Важно

При этом, «неправильная ветка» в районе разветвления срезается, а оставшийся побег, растущий в «правильном» направлении, становится главным.

После обрезки рекомендуется место среза на ветках диаметром более одного сантиметра замазать тонким слоем садового вара (возможно применение масляной краски, охры, железного сурика).

Это будет способствовать заживлению нанесенных обрезкой ран. На толстых ветках эту операцию желательно повторить через три-четыре месяца.

Сроки обрезки

Весенняя обрезка

Это время считается самым оптимальным для формирующей, оздоровительной (санитарной) и других видов обрезки.

Важно выбрать время (а для каждого региона оно свое), когда уже потеплело, но дерево еще «не проснулось» и больших морозов уже не будет.

После начала сокодвижения обрезку проводить уже нельзя. Сначала обрезают деревья более старшего возраста, а потом молодые.

Обрезку не рекомендуется выполнять в ненастную погоду и при отрицательной температуре.

Летняя обрезка

Летом также возможно выполнять отдельные виды обрезки. Например, вырезать поврежденные морозом или сухие ветки, которые были пропущены при весенней обрезке.

Летом используются и такие специфические способы «обрезки без инструмента» как пинцировка (прищипка) и пасынкование.

Эти операции возможны только летом в период нежных молодых побегов. Выполняются руками без применения инструмента.

Пинцировка (прищипка) побега – осуществляется с целью остановки его дальнейшего роста. Верхушка травянистого побега с двумя или тремя листочками просто отщипывается ногтями указательного и большого пальцев.

Пасынкование – этот способ применим не только при обработке томатов, но и при корректировке кроны плодовых деревьев.

Совет

Побег на дереве, который начал уже отрастать из почки, просто выламывают пальцами руки.

При пинцировке и пасынковании растение меньше травмируется и ранки затягиваются быстрее, ежели после применения секатора.

Осенняя обрезка

Есть разные мнения по поводу осенней обрезки. Некоторые специалисты говорят, что обрезка осенью вредна, потому что при последующих зимних морозах ослабленное морозами дерево может сильнее пострадать.

Другие считают, что осенняя обрезка возможна. Истина как всегда где-то посередине.

Я считаю, что без ущерба можно и даже необходимо:

– удалить сломанные от обильного урожая ветки;
– удалить сухие, пораженные ветки;
– удалить перекрещивающие ветки и побеги, которые при зимних ветрах могут тереться друг о друга;

– выполнить щадящую обрезку небольшого количества веток и побегов, чтобы уменьшить объем весенних работ.

Инструменты для обрезки садовых деревьев

Для обрезки деревьев на садовых участках используют следующий инструмент:

  • ручной секатор – используется для относительно нетолстых низкорасположенных веток;
  • секатор на длинных ручках – применяется для более толстых веток и расположенных вне зоны доступности руки с ручным секатором;
  • воздушный секатор – применяется для удаления веток и побегов, расположенных на высоте. Представляет собой секатор специальной конструкции, закрепленный на конце длинного шеста (черенка) длиной до 3 – 3,5 м. Управление таким секатором выполняется с помощью шнура, привязанного к хвостовику воздушного секатора;
  • специальная пила для обрезки – используется для удаления тех веток, которые невозможно обрезать секатором. Пила должна быть узкой, с мелким зубом, чтобы можно было подлезть в узкие, труднодоступные места и место «реза» было гладким, а не шероховатым.

Инструмент для обрезки должен быть чистым, исправным и острым, чтобы излишне не травмировать дерево.

Для удаления толстых веток диаметром более трех сантиметров необходимо применять пилу, а не секатор.

Секатор при обрезке таких веток будет излишне сдавливать ветку и повреждать кору.

Для закрепления материала предлагаю вашему вниманию два видеоролика по обрезке яблонь и груш. Обрезка выполняется опытным специалистом. Помехи по звуку вызваны порывами ветра (приносим наши извинения за помехи).

Успехов Вам в обрезке деревьев Вашего сада и во всех прочих делах!

Читайте также:  Самые неприхотливые садовые цветы – украшаем участок в сибири

Источник: http://syperdacha.ru/teoriya-i-praktika-obrezki-plodovyh-derevev/

Можно ли обрезать верхушки плодовых деревьев, чтобы снимать урожай?

Затевая обрезку деревьев, хорошо бы иметь достаточно ясное представление о том, зачем она производится. Попробуем разобраться.

Наиболее распространённым заблуждением об обрезке деревьев является вера в то, что раз обрезав дерево, больше ничего делать не нужно (особенно, если “приглашали специалиста и он всё сделал как надо”). Тут всё с точностью до наоборот. Это не нужно было, пока дерево никто не трогал – росло себе куда и как хотело.

Может и не туда, куда было надо садоводу, но уж, по крайней мере, более-менее гармонично. Как только вы обрезкой нарушили крону (даже если всё было сделано правильно), дерево постарается возместить свои убытки. И с этим придётся что-то делать.

В противном случае крона загущается и пользы от проведённой обрезки не будет.

Если всё-таки решено резать. Для начала стоит определиться со сроками. Первое, что стоит учесть – косточковые (абрикос, персик, вишня, слива) плохо переносят осеннюю обрезку. После такой операции деревья значительно хуже зимуют, чаще поражаются болезнями.

Лучшим сроком для этих растений будет ранняя весна – до распускания почек, но после серьёзных ночных морозов. В Саратове это, обычно, самое начало апреля. Если зимой они по какой-то причине подмёрзли, обрезку лучше провести после распускания листьев.

По крайней мере будет хорошо видно докуда придётся резать. Причём резать не жалея сухих безжизненных участков, даже, если на концах этих веток зазеленели хорошие листочки.

Тот же абрикос, обрезанный на 23 после сильного подмерзания (как в 2003г), легко восстанавливает объём кроны в то же лето.

Обратите внимание

Семечковые породы, такие, как яблоня и груша, можно, в принципе, обрезать круглый год. Не стоит этим заниматься в сильные морозы – древесина очень хрупкая, возможно подмерзание после такой обрезки, да и работать, мягко говоря, не комфортно. Выбор другого времени года для обрезки зависит от её целей.

Так, если вы хотите убрать сухие, мелкие и небольшое количество некрупных веток – срок не имеет значения. Если нужно омолодить дерево, вызвав обрезкой сильный рост молодых побегов, резать надо весной до пробуждения дерева .Пока, по простецки говоря, у дерева “вся сила ещё в корнях”.

В том случае, если появление “волчков” (сильных молодых приростов, прущих вертикально вверх где попало) нежелательно, обрезку лучше проводить уже после распускания листьев.

Стоит ещё учесть, что в урожайные годы (о чём легко можно догадаться по обильному цветению и вполне несложно по большому количеству цветочных почек на ветках) дерево ответит на обрезку гораздо слабее, чем в тот год, когда оно “отдыхает”.

Определились со сроками, теперь – о целях. Для чего обычно люди обрезают деревья? На первый взгляд – все вроде как для одного и того же – для урожая. На самом деле это только кажется.

Некоторые режут так, “чтобы эта яблоня мне ходить (полоть, копать, не затеняла…) не мешала”. Некоторые – “чтобы вверх не росла”, подстригая верхушку на манер живой изгороди в парке.

Некоторые, увлёкшись книжными словами, но не разобравшись толком, “переводят побеги на внешнюю почку”, или созидают “изменённо-лидерную крону”…

Итак, если нас интересует какой-то вариант затейливой кроны. Выбираем картинку в книжке про обрезку, или рисуем самостоятельно.

Важно

После чего методично (!) убираем (режем или отгибаем) всё лишнее, а нужное направляем, привязываем и заставляем расти в правильном направлении.

Наши плодовые растения позволяют формировать как очень причудливые кроны, так и изысканно-простые (например – совершенно плоские вдоль стен).

Если цель – получение плодов, причём, желательно быстро, много, и чтобы доставать удобно, нужно знать как заставить дерево плодоносить. Основная идея тут вот в чём: не от хорошей жизни на яблоне яблоки растут!!!

Вспомните, сколько раз слышали что-то вроде “мы уж её и поливаем, и удобряем, уж десять лет стоит и хоть бы яблочко!” Это – классический рассказ заботливого хозяина о хорошо обухоженном дереве.

Именно так и происходит – при хорошем поливе и кормлении обычно вырастают высокие красивые стройные деревья с крупными яркими листьями. Плодоносить начинают поздно и, как бы, нехотя.

То есть, говоря проще, при хорошем уходе хорошо растут дрова для шашлыка (он на плодовых дровах диво как хорош).

Когда же нужны не дрова, а плоды, дерево должно расти умеренно. Кроме этого, ветки его не должны торчать вверх – вверх обычно отрастают дрова. Обильно плодоносят ветки, положение которых горизонтальное или близко к этому.

Казалось бы – обрезаем всё, что торчит вверх, разгибаем то что осталось и привязываем горизонтально. Что получится? Не передать словами – строго вверх отовсюду с утроенной силой отрастёт так, как нам и не мечталось!

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/102475-mozhno-li-obrezat-verhushki-plodovyh-derevev-chtoby-snimat-urozhaj.html

Как правильно обрезать плодовые деревья весной

Обрезка плодовых деревьев весной поможет поддерживать их здоровыми, увеличит количество и качество урожая. Однако, неправильная обрезка, наоборот, навредит растению. Мы подготовили несколько советов по обрезке деревьев, которое убережет сад от болезней и повысит урожайность.

Обрезка плодовых деревьев весной должна проводится тогда, когда уже не предвидится сильных заморозков, но до начала сокодвижения и активного роста растения. В работе используйте только хорошо заточенный инструмент, не обрезайте мокрое дерево, обрабатывайте срез сразу после обрезки.

Совет

 Убирая старые ветви, вы защищаете дерево от болезней, улучшаете циркуляцию воздуха и повышаете урожайность.

Обрезая молодые деревья, вы помагаете правильной формировке кроны. Когда дерево начнет плодоносить, необходима будет более сильная обрезка с вырезанием и укорачиваем ветвей.

Стоит отметить, что обрезка садовых деревьев весной не только повышает урожайность, но и обеспечивает привлекательный внешний вид деревьев.

Как правильно обрезать деревья

При обрезке деревьев придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Обрезка деревьев должна производиться ежегодно, так она пройдет более безболезненно;
  • Удалить из кроны можно ориентировочно количество ветвей равное прошлогоднему приросту. Старайтесь в первую очередь вырезать старые ветви;
  • Низкорослые деревья не рекомендуется сильно обрезать, так как они растут медленнее обычных;
  • Ветвь обрезайте наискось над почкой, которая расположена с наружной стороны. Такой способ обеспечивает быстрое стекание сока со среза, а новый выросший побег не будет загущать крону;
  • При большом загущении вырезайте самые старые ветви, так как плоды очень часто образуются на более мелких веточках;
  • Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, верезая те, которые направлены строго вверх или, наоборот, вниз.

Обрезка яблонь и груш

При обрезке яблонь и груш весной всегда сохраняйте главный побег. Ветви должны отходить от него под большим углом. По мере роста плодового дерева, центральный ствол может смещаться, затеняя при этом нижние ветви.

В таком случае, вырежьте верхнюю часть главного побега. Это увеличит количество солнечного света, которое проникает внутрь кроны и некоторые ветви начнут расти вверх. Если необходимо – ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей.

Обрезка сливы

У сливовых деревьев формируют чашеообразную форму, так как сформировать дерево с главным побегом невозможно. По мере роста, вырезайте старые и слишком близко расположенные друг к другу ветви. Верхушку кроны держите открытой, это обеспечит хорошее освещение нижних ветвей. Обрезайте слишком длинные и висящие ветки.

Обрезка персика и абрикоса

Для получения хорошего урожая этим деревьям необходима сильная ежегодная обрезка кроны, так как персик и яблоня отличаются быстрым ростом. Если для более удобного сбора урожая вам необходимо невысокое дерево, рекомендуется выразать вершину кроны.

Ветви растущие близко к земле также необходимо устранять. После обрезки не подкармливайте дерево. Некоторые садоводы пересик обрезают в момент цветения, чтобы предупредить рак, который может появиться в холодную погоду.

Обрезка вишневых деревьев

У вишен формируют крону ярусного типа с главным проводником. По мере роста, центральный побег убирается и формируется измененно-лидерная крона. Вишневые деревья обрезают так же как и персиковые, но не так сильно. Сильное вырезание кроны может привести к повреждению дерева морозом и сокращению его жизни.

Смотрите видео как правильно обрезать плодовые деревья весной:

Источник: https://superdom.ua/garden/tree/958-obrezka-plodovyh-derevev-vesnoy-sovety-nachinayushtim-sadovodam

Обрезка деревьев

Обрезка деревьев применяется с целью формирования кроны дерева, обеспечения лучшей приживаемости при посадке, для регулирования роста и плодоношения и для улучшения санитарного состояния дерева, путем удаления больных, поломанных и загущающих крону веток.

Обрезка связана с нарушением целостности плодового дерева. Часть тела растения при этом удаляется, наносятся раны, сокращается число почек — пунктов роста, а у плодоносящего дерева обычно и пунктов плодоношения.

Затем происходит частичное восстановление утерянных частей и заживление ран.

Правильная обрезка обеспечивает для оставшихся на дереве частей лучшие, чем до обрезки, условия снабжения водой, питательными веществами и лучший воздушно-световой режим.

Различают два основных способа обрезки — укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляется часть годичного прироста или ветки (по оси). При прореживании годичный прирост или ветка удаляются полностью у основания.

Обрезка в виде укорачивания усиливает рост оставшихся Ближайших к месту обрезки почек, веток и обеспечивает лучшее ветвление, так как прорастает больше боковых почек на единице длины ветки, чем это было бы без обрезки.

Этот способ обрезки является мощным средством, предупреждающим образование скелетных и полускелетных веток с большими оголенными участками, не заполненными обрастающими, плодовыми, веточками.

Применение систематического укорачивания обеспечивает формирование компактной кроны с менее поникающими ветвями.

Обрезки дерева в виде прореживания служит для улучшения воздушно-светового режима в кроне дерева и, своевременно проводимая, обеспечивает большую долговечность и продуктивность плодовых веточек центральной части кроны.

Обратите внимание

Задачи обрезки неодинаковы в разные возрастные периоды жизни дерева.
При пересадке плодового саженца из питомника на постоянное место в сад теряется большая часть корневой системы.

Необходимо соответственно с уменьшением размеров корневой системы уменьшить (обрезать) надземную часть, сократив этим количество почек. Такая обрезка должна способствовать приживаемости дерева на новом месте произрастания.

Производя эту обрезку, надо заботиться и о формировании кроны.

Формирование кроны (обрезка кроны), начатое еще в питомнике, является главной задачей обрезки молодых деревьев. С помощью обрезки получают необходимую высоту штамба, нужное количество и расположение веток кроны.

Ко времени вступления дерева в пору полного плодоношения нужно сформировать прочную крону с хорошим размещением ветвей, обеспеченных достаточным освещением и хорошо покрытых обрастающими плодовыми веточками. Сильная обрезка в молодом возрасте приводит к задержке начала плодоношения.

Поэтому резать надо лишь в необходимой мере, возможно меньше. Оставление молодых деревьев без обрезки обычно приводит к образованию непрочной кроны, ветки бывают тонкими, свисающими.

Центральная часть кроны вследствие загущения оголяется к почти не несет обрастающих плодовых веток. Ко времени начала полного плодоношения часто внешне большая крона оказывается малопроизводительной.

В период плодоношения основной задачей обрезки является регулирование роста и плодоношения. Без хороших ежегодных приростов не может быть ежегодно хороших урожаев. Кроме того, поддержание хороших приростов увеличивает долговечность дерева.

Считают, что у деревьев яблони и груши в период полного плодоношения следует добиваться ежегодно приростов концевых скелетных и полускелетных веток не менее 25 — 30 — 40 сантиметров (в зависимости от сорта, подвоя и т. д.). Без обрезки путем укорачивания, даже при хорошей обработке почвы, удобрении и орошении, получить такой прирост обычно в полной мере не удается.

Важно

Еще значительнее роль обрезки путем укорачивания в поддержании длины годичных приростов на необходимом уровне в неорошаемых садах степных районов. Чем слабее прирост, тем сильнее должно быть укорачивание.

При обрезке одной четверти длины годичного прироста укорачивание считается слабым, при одной трети — средним, при половине — сильным, при удалении трех четвертей длины прироста — очень сильным.
При очень слабых приростах за последние 3 — 4 года проводится восстановительная обрезка на приросты прошлых лет,
на пятилетнюю-шестилетнюю древесину или еще на более старую.

У ряда пород и сортов возможно проведение очень сильной обрезки и с целью омоложения кроны старых деревьев или восстановления веток кроны, сильно пострадавших от мороза. При восстановительной обрезке и обрезке на омоложение, возобновление утерянных частей идет главным образом за счет прорастающих спящих почек и волчков.

Обычно при обрезке деревьев разных возрастов одновременно применяется как укорачивание, так и прореживание с преобладанием того или другого способа обрезки, в зависимости от конкретных условий.

Как всякое хирургическое вмешательство, обрезка является сильнодействующей мерой и может быть полезной только при условии достаточного знания дела. Нужно иметь ясное представлеНие о задачах обрезки.

Правильное их решение возможно при условии предвидения того, что даст обрезка.

Важно не только знать, как проводить обрезку, но и уметь ее практически выполнить, то есть уметь пользоваться садовыми инструментами, употребляющимися при обрезке (садовый нож, секатор, садовая пила).

Рис. 4. Срезы над почкой: а—правильный, б—неправильный. Вырезка веток: а—правильная, б, в—неправильная.

Различные плодовые породы и сорта в разных условиях произрастания требуют различной обрезки. Садоводы-любители не всегда обладают достаточными сведениями по вопросам обрезки. Поэтому рассмотрим только крайне необходимое и доступное. Самое главное — надо научиться «спрашивать» дерево как его обрезать. На этой основе можно определить задачи обрезки и план ее осуществления.

Совет

Определение возраста делается легко по годичным приростам в длину любой
крупной ветки. Границы приростов за каждый год определяются по годичным кольцам у их

Читайте также:  Настойка из перегородок грецкого ореха – готовим сами

основания.

Так, например, у молодого дерева определенной породы и сорта, зная примерно его
возраст определяется:

1. Каковы приросты скелетных веток за последние годы? Это покажет, какими шагами идет
рост дерева, не наблюдается ли ненормальное снижение приростов в последние годы.

В случае слабых приростов, намечают обрезку в виде укорачивания, сообразуясь с изложенным по этому вопросу выше. Намечаемая обрезка должна сочетаться с другими мерами ухода, стимулирующими хороший рост (улучшение обработки почвы, удобрение, орошение).

2. Как идет обрастание скелетных веток плодовыми, достаточно ли ветвление?
Ориентировочно считается, если половина длины прироста прошлого года оголена, не дала
боковых разветвлений, нужно производить укорачивание наполовину длины годичного

прироста, если на одну четверть, то укорачивание намечается на одну четверть и т. д.

3. Как сформировано дерево? В последние годы питомники края выпускают посадочный
материал, сформированный по ярусной и разреженно-ярусной системам.

В первом случае
саженцы имеют кроны, состоящие из 4 — 5 боковых веток, полученных из смежных почек и
проводника.

Следующий ярус через 50 — 60 сантиметров, как это рекомендовалось раньше,
лучше не закладывать, а размещать ветви разреженно через 15 — 20 сантиметров по одной
или иногда по две, все промежуточные между ними ветки следует многократно укорачивать,

превратив их через ряд лет в полускелетные и плодовые.

Обратите внимание

При разреженно-ярусной системе формирования первый ярус состоит не более чем из трех
ветвей, полученных из смежных почек или из четырех ветвей (крестообразно), взятых
через почку.

Ветки для кроны отбирают с углом отхождения от проводника не менее 45
градусов. Следующие ярусы закладываются из 2 — 3 веток, полученных из смежных почек.

Расстояние между первым ярусом, вторым ярусом и последующими 25—35 сантиметров и

более.

Для создания правильной равновесной кроны при обрезка плодовых деревьев надо строго следить засоподчинением веток в кроне, регулируя обрезкой их поступательный рост.

Кроме того, надо своевременно удалять смежные с проводником сильно растущие приросты-конкуренты.

В
случае значительного отставания проводника от конкурента, целесообразно вырезать проводник и перейти на конкурента, являющегося в таком случае проводником.

У сортов плодовых пород, образующих высокопостроенные пирамидальные и
широко-пирамидальные кроны с хорошо развитым стволом-проводником при значительном
преобладании его по толщине над основными скелетными ветвями, следует допускать
большое число скелетных веток, отходящих от проводника.

Кроме того, можно допускать
более густое их размещение на проводнике, чем это обычно рекомендуется по ярусной и
разреженно-ярусной системам формирования. У этих сортов в скелетная часть кроны
образуется малым числом порядков ветвления, поэтому нет оснований опасаться
образования излишне загущенных крон.

Указанными особенностями отвечаются ряд сортов

яблонь, в том числе синапы, многие сорта груши и сливы типа метелки.

У сортов, образующих скелетную части кроны с большим числом порядков ветвления,
целесообразно при формировании добиваться сокращения их числа.

Важно

При этом следует ветки
двух-трех высших порядков ветвления переводить путем обрезки укорачиванием на боковое
разветвление, в полускелетные и плодовые.

В первую очередь это может быть
целесообразно для сортов, склонных образовывать загущенные и понижающие кроны,

например, сорт яблони Ренет Симиренко.

Деревья большинства сортов черешни, будучи сформированными в питомнике, в последующем
почти без вмешательства садовода образуют вполне хорошие кроны в саду.

Сорта черешни Рамон Олива, Жабуле, Францис в молодом возасте для получения большего
ветвления скелетной части кроны необходимо систематически укорачивать. Без

укорачивания образуются очень редкие малопроизводительные кроны.

При «опросе» дерева, вступившего в пору полного плодоношения, следует обратить
внимание:
1. На величину годичных концевых приростов скелетных и полускелетных веток, при
недостаточной их длине намечают обрезку укорачиванием, степень которого определяют
так, как описано выше. При наличии сильно свивающих веток намечают укорачивание с

переводом ветки на хорошо растущее боковое разветвление.

2. Определяют возможные виды на урожай по количеству заложившихся плодовых почек и
степень их сохранности после зимы.

При чрезмерно большом количестве плодовых почек
мамечают при обрезке часть их сбросить путем прореживания и укорачивания — омоложения
плодовых веток.

При полной гибели плодовых почек после зимы у хорошо
восстанавливающихся после обрезки пород — абрикоса и персика следует провести
омолаживающую обрезку — чеканку на старую древесину, сбросив при этом 3 — 5 приростов

последних лет, а в случае надобности и больше.

3. Определяют степень загущенности кроны, намечают прореживание с вырезкой на кольцо
или с переводом веток на нижние боковые разветвления, также укорачиваемые в свою

очередь. Намечают вырезку поломанных, больных и трущихся веток.

Совет

Для очень старых деревьев устанавливается возможность омолаживания и зона кроны, где
должна проводиться обрезка на омолаживание. Она определяется по месту нахождения

ближайшего к периферии кроны массового образования волчков.

Обрезка может проводиться как в период покоя, когда деревья без листьев, так и во
время вегетации. В первом случае обрезка носит название зимней, во втором—летней.

Обрезка в период безлиственного состояния может проводиться с осени, со времени
опадения листьев до начала вегетации, с перерывом на время морозной погоды.

На
Черноморском побережье обычно обрезку можно проводить почти в течение всей зимы.

Обрезку косточковых пород лучше проводить рано весной.

В районах, где не обеспечивается получение регулярных урожаев у персика и абрикоса,
обрезку деревьев этой породы можно проводить после цветения. В случае гибели урожая у
этих пород проводится сильная восстановительная обрезка типа укорачивания,

преимущественно на приросты прошлых лет.

Для молодых деревьев всех пород следует применять летнюю обрезку в виде пинцировки
(прищипки) на одну треть длины неодревесиевших побегов. Пинцировка проводится в конце
мая — начале июня. Пинцировка облегчает формировку кроны дерева и способствует

закладке плодовых почек.

Для сортов яблони и груши, привитых на слаборослых подвоях (яблоня на парадизке,
груша на айве), целесообразно применять пинцировку в течение всей жизни дерева.

Жировые побеги (волчки), загущающие крону, а также прикорневую поросль, которая
истощает плодовые деревья, удаляют летом по мере их появления. Следует иметь в виду,
что оставленные излишние жировые побеги и наличие прикорневой поросли способствуют

распространению вредителей и болезней.

Источник: http://grassdw.ru/obrezka-derevev

Как правильно обрезать деревья

Садовые деревья и кустарники нуждаются в грамотном и правильном уходе круглый год. Чтобы собирать обильный урожай и гордиться цветущим здоровым садом, необходимо регулярно проводить весеннюю и осеннюю обрезку деревьев. После знакомства с основной информацией, вы легко сможете превратить даже самое старое дерево в молодое, и получать от него плоды уже на следующий год!

1

Как правильно обрезать деревья

Формирование кроны начинается с момента посадки саженца и продолжается на протяжении всей его жизни.

Кардинальное преображение, глубокие и обильные срезы, опытные садоводы рекомендуют проводить ранней весной, как только температура станет выше нулевой отметки. Как правило, этот период приходится на конец февраля либо на начало марта.

Обратите внимание

В это время деревья находятся в “зимней спячке” и с легкостью переживут открытые срезы, когда начнется активное сокодвижение в ветвях.

Осенняя обрезка допустима только в южных регионах с теплыми зимами. В других местностях ее рекомендуется проводить исключительно в санитарных целях – удалять старые, мешающиеся и больные веточки. Рассмотрим на примерах, как обрезать разные плодовые культуры.

2

Как обрезать яблоню

Ветви ранеток и яблонь принято обрезать весной и осенью. Летнее удаление происходит в самых экстренных случаях, например, если плодам не хватает солнечного света из-за слишком загущенной кроны.

  • Только что посаженное деревце нужно обрезать секатором до 5 почки. Укороченный штамп обеспечит поднятие ветвей над уровнем земли, образует закладку правильной кроны, а корневая система саженца быстрее примется в рост.
  • Следующее удаление проводится ровно через год, весной. К этому времени от ствола должно отходить 5-6 основных крепких ветвей, их тревожить нельзя. Обрезать следует боковые побеги, удаляя по одному с каждого на одну четверть. (рис.2)

Последующие 3-5 лет развивающийся саженец садоводы рекомендуют не трогать, за исключением среза больных и засохших ветвей.

3

Как обрезать грушу

Сажать, выращивать и ухаживать за грушевым деревом намного сложнее, чем за яблоневой культурой. Зимой южное растение часто подмерзает, а то и вовсе погибает под действием суровых морозов, именно по этой причине формировать крону и удалять старые ветви безопаснее всего ранней весной.

  • Впервые годы нужно удалять ровно на половину все тонкие, слабые ветви, оставляя только прямые и крепкие, которые будут способны выдержать обильный урожай плодового дерева.
  • Ежегодно после сбора урожая, дерево тщательно осматривается на наличие сухих и слабых ветвей и при необходимости обрезается.
  • Ранней весной формируется крона – нужно обрезать побеги прошлого года на одну треть.

Чтобы омолодить старое, запущенное дерево и повысить урожайность нужно обрезать верхушку ствольных ветвей до точки роста боковых, и уменьшить объем скелетных ветвей вдвое.

4

Как обрезать вишню

Черешня и вишня не нуждаются в ежегодной обрезке. Но следует понимать, что чем больше загущено дерево, тем больше шансов того, что плодовые почки перейдут на концы веток, и садовод получит существенно низкий урожай. Санитарную обрезку принято проводить осенью, после полного опадания листьев.

  • Для начала проредите крону, дайте ей больше света и воздуха.
  • Уберите сухие и больные ветви, если такие есть.
  • Затем удалите ветви, которые мешают друг другу и переплетаются между собой. Идеальное расстояние между ветвями должно быть 10-15 см.
  • Также нужно выкопать появившуюся поросль, которая ослабляет взрослое дерево и служит отличным убежищем для зимней спячки вредителей и насекомых.

Однолетние саженцы в зиму не обрезают, так как у них еще нет столько сил, чтобы успеть восстановиться до начала первых заморозков.

5

Как обрезать сливу

Некоторые сорта сливы начинают давать плоды уже с трехлетнего возраста. Однако получить полноценный хороший урожай удается далеко не всегда. Одной из причин отсутствия плодов становится чрезмерно загущенная крона. Ветви сливы очень быстро разрастаются, поэтому специалисты советуют особое внимание уделять их формированию.

  • При посадке деревца ранней весной, обрезка проводится сразу же до 5-6 почки. Штамп от земли до окончания должен быть не более 40 см.
  • Впервые годы после посадки надо регулировать размеры боковых веток. Если их длина более 60 см, укорачиваем на одну треть.
  • Ветки, которые растут под острым углом к стволу нужно обязательно развести в стороны, подвесив на веревку небольшой груз.
  • Последующую обрезку проводите систематически – удаляйте кривые, сломанные, слабые и больные веточки.

При правильном подходе, крона должна сформироваться в виде чаши. Тогда свет будет попадать на каждую почку, и слива отблагодарит вас хорошим урожаем.

6

Как обрезать другие садовые деревья

Для облепихи, алычи, ирги, жимолости, айвы, калины и др. правила и сроки формирования красивой кроны ничем не отличаются от описанных выше в статье. Принцип один – вам необходимо удалить старые ветви, больные и те, которые мешают друг другу. Выполнять срез можно двумя способами:

  • Срез на кольцо – ветка удаляется пилой или острым ножом по округлому краю ветви. По окончании должен остаться красивый ровный спил, который надо обработать садовым варом.
  • Срез на почку – помогает изменить рост ветви в нужном вам направлении. Для этого весной, над нужной почкой удаляют ветвь, оставляя пенек не более 2 мм.

Чтобы омолодить старое дерево – подрезать нужно не только крону, но и корни. С той стороны, с которой вы проводите обрезку ветвей, нужно выкопать большую траншею 70 на 70. Туда заложите минеральные и органические удобрения, после чего засыпьте землю обратно. Благодаря данному способу вы обрубите старые корни, одновременно омолодите и подкормите дерево.

Источник: https://sovetclub.ru/kak-pravilno-obrezat-derevya

Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай

Обрезка плодовых деревьев 

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай.

Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны.

Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней. 

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена. 

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону ярусную с центральным проводником. 

 

 

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай.

Как делать обрезку деревьев?

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года.

Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые. 

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной. 

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега. 

Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев? 

 

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

 

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света.

Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги. 

 опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/articles/157128-kak-pravilno-obrezat-plodovye-derevya

Обрезка плодоносящих деревьев, защитное звено, омолаживающая обрезка

© {ФЕрмер САдовод ДАчник}

Оптимальные сроки формирующей обрезки молодых деревьев, отличающихся хорошим ростом, заканчиваются, но обрезку плодоносящих деревьев можно продолжить и дальше.

Полностью сформированное дерево начинает давать первые товарные урожаи и переходит в следующий период своего развития – роста и плодоношения. При сохранении хорошего прироста урожаи из года в год увеличиваются. В этот период садоводу необходимо заботиться о регулирующей обрезке плодового дерева.

Схема обрезки яблони в период полного плодоношения
пунктирам обозначены удаляемые части дерева)

Иными словами, при постоянно увеличивающихся урожаях не допускать уменьшения приростов менее 25-30 см.  И тем не менее, через несколько лет, при дальнейшем увеличении урожаев прирост уже не будет превышать указанных размеров.

Дерево естественно переходит в следующий важный период своего развития – период плодоношения и роста. Два взаимно противоположных процесса меняют свой приоритет. На первое место выходит плодоношение за счет большого количества плодовых образований (кольчатки, кольца, плодовые прутики), а процесс роста затухает.

В это время, в зависимости от генетических особенностей сорта (степень пробудимости почек и побегообразовательные способности), почвенно-климатических условий местности произрастания сада и уходных работ за насаждениями, наступает необходимость в омолаживающей обрезке.

Своевременная (слабая) омолаживающая обрезка поводится на 2-3-летнюю древесину. Если этот срок упущен, тогда придётся осуществлять омоложение дерева на 4-5-летнюю древесину (средняя) и даже в более сильной степени, на древесину 7-8-летнего возраста.

В любом случае срез делается в нижней части прироста тех лет, когда он составлял не менее 40 см. Только в этом случае можно рассчитывать вновь на получение сильных приростов, а в дальнейшем – молодых плодовых образований и качественных плодов. При этом не следует забывать о правиле соподчинения ветвей.

С применением омолаживающей обрезки непременно будут усиленно возникать побеги волчкового типа, характеризующиеся сильным вертикальным ростом.

Важно в самом начале их появления и роста определить, какие из них следует оставить для заполнения свободного пространства в кроне и превращения их в плодоносные ветви с помощью прищипки, наклона, деформации, переплетения побегов и других приемов.

Важно

Наиболее сильные из них удаляют на «кольцо», а оставшиеся размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Если садовод в процессе ухода за деревом придерживается подобных рекомендаций, то он сможет максимально продлить продуктивный период в жизни дерева и в течение длительного периода (до 20-25 лет) получать высокие урожаи плодов высокого качества.

После указанного возраста дерево закономерно переходит в следующий период своей жизни – плодоношения, когда дерево дает максимально большие, по своей массе, урожаи, но, как правило, некачественных плодов, с резкой периодичностью по годам. Рост полностью отсутствует.

Наступило время серьезно задуматься о целесообразности сохранения даже понравившегося вам во всех отношениях сорта (вкус, внешний вид и пр.).

Подобные деревья, к сожалению, очень часто встречающиеся на старых дачных участках, заложенных в 60-х – 70-х годах, следует раскорчевать.

На освободившейся площади можно будет высадить 2-3 молодых деревца новых скороплодных и еще более вкусных сортов, приобретенных в местных питомниках или выращенных собственными руками. Если этого не сделаете вы, то кто же?

Такова общая схема ухода за кроной плодового дерева (на примере яблони), в течение его жизни.

В конце 80-х начале 90-х годов в промышленном садоводстве России широко применялась механизированная контурная Обрезка плодовых насаждений. Были получены положительные результаты. На дачное садоводство такую механизацию перенести было невозможно, но принципы контурной обрезки насаждений – в дачном садоводстве – воспроизвести вручную вполне возможно.

Совет

  Действительно, сколько раздумий, сомнений, нерешительности и жалости испытывает садовод, подходя к взрослому дереву! И часто, так и ни на что не решившись, оставляет всё как есть. И так из года в год…

  В таком случае можно посоветовать следующее:
если сохранился центральный проводник, удалить его на высоте 1,6-1,8 м над последней (верхней) скелетной ветвью с защитным звеном;
если высота дерева не превышает 5-5,5 м, обрезать крону дерева на высоте 3-3,5м ровно по горизонтали (лучше в урожайный год); в следующий неурожайный год провести боковую обрезку кроны дерева с отклонением 15-20° к вертикали, отступив от штамба 1,3-1,5 м, провести обрезку на многолетнюю древесину с годовым приростом не менее 35-40 см (левостороннюю, правостороннюю);
если высота дерева превышает 7-метровую высоту, снижение кроны рекомендуется проводить постепенно, срезая за один прием 1,5-2 метра верха кроны.

Эти рекомендации трудно отнести к деревьям, не имеющим ветвей на высоте до 5 метров от поверхности почвы.

Такое наблюдается из-за сильного затенения верхом кроны нижерасположенных ветвей, а главным образом – сам садовод пришёл к такому положению, то и дело обрезая все ветви на центральном проводнике и скелетных ветвях, стоя на земле или пользуясь все более и более высокими подставками и лестницами. Получается с точностью до наоборот: что нужно оставлять внизу – вырезано, а что вверху затеняет – оставлено. Вроде бы и солнце светит не сверху, а снизу:)

  И всё же большинство насаждений 15-20-летнего возраста можно привести в удобную форму – обрезкой по контуру (горизонтально и вертикально), растянув эту работу поэтапно на несколько лет (а лучше это сделать единовременно).

Бояться, что за один раз нанесено много срезов – не нужно, а вот своевременно и тщательно следить за появлением побегов волчкового типа – необходимо. Большинство вновь появившихся побегов нужно удалять (выломка, обрезка), другие превращать в плодоносные ветви.

Некачественные срезы (пеньки менее 7-10 см) следует поправить срезкой на кольцо, с зачисткой и закрашиванием.

Садоводы, которые не первый год проводят обрезку плодовых деревьев, наблюдают, что при вырезке проводника на «кольцо» над верхней основной (скелетной) ветвью и при переводе скелетной ветви I порядка на скелетную ветвь II порядка или полускелетную, а также при вырезке крупных ветвей на центральном проводнике раны плохо зарастают несмотря на то, что они были обработаны дезинфицирующим средством и замазаны садовым варом (всё как положено).

Обратите внимание

Пораженные грибком раны загнивают, что может привести к повреждению скелетной ветви, центрального проводника или штамба дерева. В этом случае о полноценном здоровье и хорошей продуктивности дерева говорить не приходится. Поэтому старайтесь вообще не допускать больших срезов на «кольцо», тем более неправильно выполненных.

Лишние крупные ветви, загущающие крону дерева, и тем более центральный проводник нужно вырезать только с оставлением «защитного звена», то есть части удаляемой ветви длиной примерно равной 10-кратной величине её толщины (от 20 до 40 см) и заканчивающейся небольшой веточкой.

Особенно обязательным этот приём обрезки является, когда удаляемая ветвь превышает по своему диаметру ветвь, на которую мы делаем перевод.  В этом случае даже никакого закрашивания раны не требуется, кроме затененных мест внутри кроны.

Такое «защитное звено» будет способствовать лучшему переключению путей питания в оставленную ветвь.

В случае, если всё же произойдёт заселение грибком самого «защитного звена», то всё равно оно предохранит основную ветвь от какого-либо поражения на многие года (но оно будет удалено намного раньше).

Очень важно не допускать развития побегов из спящих (запасных) почек, то есть выламывать их на «защитном звене» в зелёном состоянии, не допуская развития из них сильных побегов (волчков), способных ещё больше затенить центр кроны.

После того, как «защитное звено» выполнит свою роль (предохранения нужной нам ветви), то есть когда последняя значительно увеличится в своей толщине (через 2-3 года, а иногда и более), оно может быть удалено на «кольцо» при срезе значительно меньшего диаметра, в этом случае ранка быстро и безболезненно зарастёт.

Формирующую, или омолаживающую, обрезку, как правило, проводят на деревьях в состоянии покоя. Если дереву 20-30 лет и такая обрезка выполняется впервые, причем удаляют ветви кардинально, то от исходного объема кроны может остаться меньше трети. Этот дисбаланс между подземной и надземной частями дерево сразу же, с началом вегетации, старается устранить за счет побегообразования.

Омолаживание кроны старого дерева яблони Пунктиром обозначены срезаемые части дерева;
Омолаживание полускелетной ветви и расположенных на ней плодух (а) Стрелками указаны пункты обрезки ветви

Побеги начинают появляться буквально во всех частях кроны, но особенно мощные вырастают на хорошо освещенных горизонтальных ветках, расположенных ближе к вершине дерева. За сезон они достигают 1-1,5 м.

Допускать такого нельзя.

Удалить лишнее нужно уже летом, поскольку большую часть выросших побегов всё равно потом придётся убирать секатором или даже пилой, но уже в менее комфортных условиях и с большими затратами сил и времени.

Можно воспользоваться таким приемом, как выломка побегов. В результате предупреждается нежелательный расход питательных веществ на рост тех веток, в которых нет необходимости. Выламывают побеги, пока они еще не одревеснели, при достижении ими длины 5-10 см.

Важно

Раны после выломки бывают небольшими и зарастают очень быстро. Дополнительно применяют прищипку, или пинцировку, причем для формировки молодых деревьев она более предпочтительна.

Пинцировка — это прищипка верхушки растущего побега. Прищипкой регулируют силу развития побегов и сроки окончания их роста и одревеснения. Эта операция способствует формированию цветковых почек в нужных местах кроны.

Эффективна прищипка побегов-конкурентов при длине 7-10 см у молодых растений, когда возможная последующая их вырезка будет неоправданно ослаблять деревья.

Но удалять конкуренты центрального проводника в очень ранний период нежелательно, так как лежащие ниже боковые побеги, стремясь занять место конкурента, начинают усиленно расти под очень острым углом.

Случается, что побег продолжения центрального проводника слабо развивается, тогда его необходимо заменить и оставить вместо него наиболее сильный из расположенных ниже побегов. Обычно это побег-конкурент.

Появляющиеся на ветвях ближе к штамбу волчковые и другие сильно растущие побеги, которые трудно превратить в полускелетные или обрастающие ветки, чтобы они в дальнейшем не загущали крону, выламывают или прищипывают в ранние сроки, затем удаляют те, которые после прищипки вновь сильно растут.

Много ростовых побегов приходится вырезать или сильно укорачивать, чтобы крона не загущалась. Применяя прищипку, можно стимулировать закладку на них цветковых почек и способствовать превращению побегов в полускелетные и обрастающие веточки. Сроки прищипки зависят от силы развития, состояния побега, сорта и климатических условий.

На побегах, превращаемых в обрастающие веточки, должно развиться достаточное количество листьев, после чего нужно остановить рост. В этом случае листовой аппарат переключится на создание запасов пластических веществ, почки усилятся и могут дифференцироваться в плодовые.

Если прищипку сделать преждевременно, то пробудятся новые сильные вторичные побеги.

Совет

Наиболее удачное время прищипки в средней полосе — период ослабления вегетативного роста, за две-три недели до летней приостановки роста. Этот момент приходится на первую половину июля.

В результате прищипки, проведенной в сроки, близкие к концу этого периода, если почки и прорастают, из них развиваются главным образом копьеца и кольчатки, успевающие закончить рост, а часто и заложить цветковые почки. Начинают прищипку, когда побеги достигнут 15-20 см.

Закончившие и заканчивающие к этому моменту рост кольчатки, копьеца, плодовые прутики прищипывать не следует.

При формировании молодых деревьев часто возникает необходимость поддерживать равномерное развитие боковых побегов, чтобы впоследствии выбрать новые скелетные ветви. При естественном росте, особенно у сортов с широкоразвесистым или пониклым типом кроны, характерным для яблони сорта Штрейфлинг, сильнее всего растут проводник и один-два верхних боковых побега.

Из них, как правило, не может быть оставлен в качестве скелетного разветвления побег-конкурент, нижние побеги очень слабо развиты и также непригодны для этих целей. То есть для выбора скелетных ветвей остается мало однолетних разветвлений (побегов).

Поэтому проводник и верхние побеги при обрезке весной следующего года нужно сильно укорачивать, чтобы расположенные ниже побеги не отстали в развитии.

Читать предыдущий материал “Основные формы крон, порядок и техника обрезки, формирование кроны молодого дерева”↖↖↖

Читать продолжение материала “Круглогодичная обрезка: весна, лето, осень “↘↘↘

Вернуться в раздел “Фрукты-ягоды-орехи”↩

Источник: http://Fesada.ru/flora/fruits/operations/obrezka2.html

Ссылка на основную публикацию