Омолаживающая обрезка деревьев своими руками

Чеканка (омолаживающая обрезка дерева) своими руками – советы

Как не навредить в попытке омолодить дерево? Как правильно сделать омолаживающую обрезку?

Эти вопросы часто волнуют начинающих дачников, ведь порой, приобретая дачный участок, мы получаем «в нагрузку» плодовые деревья хороших, любимых сортов, но старые.

Спилить такую махину непросто, да и жалко, а ждать нового урожая от вновь посаженных деревьев еще долго! Восстановить хорошее плодоношение можно омолаживающей обрезкой, т.е. ограничением роста в длину и ширину.

Обычно садоводы для своего удобства просто укорачивают крону яблонь, не задумываясь о том, что лидирующие ветви надо перевести на боковые.

Обратите внимание

Некоторые сильные ветки, которые загущают центр кроны, надо вырезать на кольцо или отогнуть и закрепить в таком положении, чтобы верхняя часть кроны раскрылась и «дышала».

Не надо торопиться и удалять сразу несколько толстых веток, это может привести к возникновению ненужных волчков и ран, которые потом трудно будет залечить. Д незалеченные раны неизбежно приведут к подмерзанию, болезни и потере урожая!

Омолаживающую обрезку мы называем чеканкой. Обратите внимание на увеличение годичных приростов на скелетных ветвях: если прирост уменьшился в среднем на 30 см, то чеканка необходима.

Лучше проводить обрезку не за один год, а в идеале выбрать неурожайный сезон, так как старое или загущенное плодовое дерево нуждается еще и в санитарной обрезке, и в простом прореживании кроны.

Больные, поврежденные ветви и побеги надо обязательно удалять весной, до наступления сокодвижения, в это же время хорошо снизить крону.

Каждый садовод имеет в своем арсенале средство для замазывания спилов.

Рану желательно опрыскать обеззараживающим раствором, я обычно пользуюсь слабым раствором медного купороса, потом даю спилу подсохнуть и замазываю садовым варом. Замечал, что некоторые красят спилы обычной краской на основе олифы, но это не лучший вариант: со временем рана может потечь и разрастись.

Все работы по омолаживающей обрезке лучше проводить в ясный, не пасмурный день. Поросль желательно вырезать поглубже, на кольцо, и обмазывать все раны.

Ослабленным после обрезки деревьям в первую очередь нужны подкормки и мульчирование приствольных кругов, обязательно опрыскивание от болезней и вредителей.

Существует еще и вынужденная обрезка деревьев – это когда зимой ветви обломились под тяжестью снега. Тогда необходимо спилить сломанную ветвь и обработать рану.

Важно

Если при покупке дачного участка у вас опустились руки от вида запущенных или старых яблонь, не унывайте! Просто выберите время ранней весной, найдите надежную стремянку, обработайте марганцовкой пилы, ножовки, секаторы и, не торопясь, приступайте к омолаживанию своих плодовых деревьев.

Ссылка по теме: Как выполнить омолаживающую обрезку на старых яблонях

Омолаживающая обрезка старых деревьев – видео

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2018/10/chekanka-omolazhivayushhaya-obrezka-dereva-svoimi-rukami-sovety/

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Каждый садовод хочет вырастить у себя на даче плоды яблок, груш, слив, вишен и так далее. Но для этого нужен правильный и своевременный уход за деревьями. Одним из важных факторов такого ухода является обрезка и омоложение кроны.

Омолаживающая обрезка: описание и виды

Правильная и своевременная обрезка старых деревьев у вас на даче приводит к омоложению растений. Таким образом, они начинают приносить больше красивых и вкусных плодов.

Если обрезать ветки по определенным правилам, то деревце не будет зарастать, в крону будет поступать достаточное количество солнечного света, скелетные и полускелетные ветви окрепнут, что очень важно для удержания плодов большого веса.

Важно! Проблема большого веса плодов и в итоге облом веток наиболее часто встречается у груш. Поэтому данное растение нужно обрезать ежегодно.

При неправильном уходе за деревом могут возникать проблемы:

  1. Сгущение кроны.
  2. Позднее плодоношение.
  3. Снижение зимостойкости.

Существует два вида омолаживающей обрезки сада: укорачивание и прореживание. Также обрезку деревьев можно разделить на осеннюю и весеннюю. Конечно, специалисты рекомендуют расчищать плодовые растения только весной. Однако старые, высокие и полусухие деревья можно расчистить и перед зимой. Но обрезать можно только сухие ветви. Свежие трогать не нужно, так как зимой раны у растений заживают намного хуже, даже если эту рану обмазать специальным средством.

Омолаживание деревьев – это укорачивание и прореживание одновременно. Такую процедуру используют, когда нужно привести в порядок старое и очень высокое плодовое растение Укорачиванием называют удаление верхней части отдельных ветвей, плодух и побегов. В зависимости от старости отдельных плодух и ветвей укорачивать нужно по-разному.

Например, если ветке 8-10 лет, то можно отрезать 60-70 % ее длины. Но обрезать таким образом можно не каждую плодуху или ветку, нужно смотреть, правильным ли образом она располагается. Если ветка начинает усыхать или растет не в том направлении, то ее можно обрезать.

Правильное омоложение деревьев весной приводит к тому, что на них становится меньше веток, и теперь растению на общий объем нужно меньше воды и минералов. А корневая система деревца приносит все то же количество воды и минералов, и в итоге верхней части растения после обрезки достается больше воды и полезных веществ. Прореживание деревьев – это обрезка веток на кольцо.

Таким образом поступают, когда крона слишком густая, и ее нужно разредить. Зачастую, пользуясь этим методом, обрезают ветви второго и третьего порядка. Тогда у деревца появляется больше свободного пространства.

Как правильно омолодить старые плодовые деревья

Если вы не расчищали деревья в саду много лет или приобрели участок, на котором уже имелись старые и запущенные плодовые растения, то не спешите срезать их под корень. Всегда можно омолодить вашу яблоню, грушу, сливу, вишню. Тогда садовые растения будут еще много лет приносить вам вкусные и сочные плоды.

Снижение кроны дерева и осветление центра

Если растению 10 или более лет и за ним ранее не было ухода, то его нужно основательно омолодить. Омоложение старой яблони проходит в три этапа:

  1. Снижение кроны.
  2. Осветление центра.
  3. Укорачивающая обрезка длинных боковых сучьев.

Чтобы правильно снизить крону, нужно от начала первого яруса деревца отмерить 2-2,5 метра вверх и отрезать немного выше места расхождения веток от ствола. После этого центр деревца станет намного свободнее и светлее. Однако теперь его нужно проредить.

Важно! После срезания верхней части ствола нужно обмазать рану глиной или краской и замотать тряпкой.

Обрезка старых высоких яблонь может потребовать некоторых усилий и времени. Для срезания побегов можно использовать секатор, а для обрезки ветвей второго, третьего и четвертого порядка используйте садовую пилу.

Побеги нужно обрезать немного под углом, чуть выше почки. Обрезайте только те побеги, которые растут в центр или соприкасаются между собой. Остальные в будущем станут плодоносными веточками.

Более крупные ветви нужно обрезать по такому правилу: ветвь меньшего порядка должна быть длиннее ветви большего порядка. Все больные или высохшие ветви должны быть удалены, а также все те, которые мешают друг другу расти.

После этого центр вашего плодового растения станет намного светлее и просторней, что поможет дереву приносить плоды большего размера.

Обычное прореживание

После того как вы расчистили центральную часть кроны, нужно придать форму боковым ветвям. Особенно такое омоложение стоит проводить для старой груши. Ведь у этого растения плоды бывают очень велики, и боковые ветви зачастую рассекаются или ломаются под внешними воздействиями: сильный дождь с ветром, град и т.д.

Очень важно отрезать сначала только больные и сухие ветви, тогда сразу становится ясно, что до полной очистки остается всего несколько шагов.

После этого укорачивайте некоторые длинные ветви, которые с трудом выдерживают собственный вес.

Совет

Возьмите секатор и обрежьте все побеги, которые находятся на расстоянии менее 10 см, так как в будущем они будут мешать друг другу расти. Остальные жировики можно укоротить на 1/2 или 2/3 длины.

Такое омоложение деревьев весной посредством прореживания нужно проводить минимум раз в 2-3 года. Тогда дерево не будет болеть и будет приносить вкусные плоды.

Вырезка обвисающих веток

Обвисающие ветви не обязательно срезать на кольцо. Это нужно делать только в двух случаях: когда ветка высохла, или когда она мешает расти другим ветвям и перекрывает свободоное место в центре кроны.

Зачастую обрезка старых высоких яблонь подразумевает собой вырезку 50-60 % всего растения: от этого дерево не погибнет, а наоборот, приобретет новые силы. Обвисающие ветви нужно укорачивать на 1/2 или 2/3 длины так, чтобы они торчали вверх и не свисали.

После этого нужно укорачивать ветви третьего, четвертого и следующих порядков и обрезать побеги, оставив только те, которые направлены под небольшим углом прямо вверх.

Таким образом, омолаживающая обрезка плодовых деревьев проходит в несколько этапов. После того как все свисающие ветви удалены, нужно сделать обрезку в зоне отступающего роста.

Обрезка в зоне отступающего роста

Удаление отступающей древесины 4-7-летнего возраста заметно усиливает рост плодоносных веточек. Обрезка плодовых деревьев на весеннем этапе приводит к омоложению всей системы растения. И удалять ветви и побеги в зоне отступающего роста нужно именно ранней весной. Ведь эта часть дерева самая активная, туда посылается большое количество воды и полезных минералов.

В этой зоне нужно проредить ветви, желательно их не удалять на кольцо. Уберите побеги в густой области и укоротите уже сформированные ветви примерно на 2/5 длины. Таким же способом, как и омоложение яблони, проводят чистку груш, абрикос и персиков. Более крупные ветви нужно сначала немного надпилить снизу, а потом резать сверху, чтобы не поранить кору.

Удаление лишних волчков и формирование в скелетные и полускелетные ветви

Многие не знают, как самостоятельно омолодить старый сад, а ведь для этого нужны только секатор и пила, а также немного знаний поэтапной очистки дерева. Обрезка волчков является самым сложным этапом в том плане, что многие неправильно их удаляют.

Причины, по которым волчки должны быть удалены:

  • они растут в центр кроны;
  • их очень много на квадратную единицу площади;
  • они растут прямо из ствола.

Но в некоторых случаях волчки лучше не удалять, а укоротить, чтобы в будущем они начали плодоносить. Вообще волчки появляются на растении после его основательной подкормки азотистыми удобрениями.

Поэтому если вы заметили массовое появление жировых побегов, перестаньте подкармливать растение.

Важно! Азотистые удобрения ускоряют рост побегов и волчков.

Многие садоводы, не зная на личном опыте, как обновить старые яблони, груши, вишни, начинают массово удалять волчки, а ведь это нужно делать не всегда. Случаи, когда лучше оставить волчки:

  1. Если на дереве мало веточек.
  2. Если нужно сформировать из волчков хорошие плодовые ветви.

После правильной очистки волчков нужно придать деревцу форму. Формируем полускелетные и скелетные ветви при помощи пилы. С панорамного ракурса дерево должно иметь форму конуса. Поэтому сверху обрезаем немного больше, а снизу больше оставляем. Но стоит помнить, что при омолаживающей обрезке старых деревьев не нужно обрезать ветви у самого основания ствола нижнего яруса. Такая обрезка может нанести вред растению, и рана будет долго заживать. Кроме того, в нижней части ствола может образоваться дупло, которое навредит деревцу.

Как правильно ухаживать за деревом после омоложения

После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз.

Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой. После обрезки и омоложения старых яблонь, груш, абрикос деревья нужно основательно удобрить.

Читайте также:  Салаты из редьки – рецепты на все случаи жизни

Отличным способом является древесная зола, которая содержит в себе много полезных для дерева микроэлементов. Золу нужно вносить в почву вокруг растения. Весной землю вокруг растения нужно прорыхлить лопатой на полштыка, а потом граблями.

Обратите внимание

В эту область вносят добавки на основе таких микроэлементов: цинк, бор, калий, фосфор, азотистое вещество. Также рекомендуется удобрять перегноем и лесным торфом. Дерево в этот период требует полива.

Теперь, когда стало ясно, что такое омолаживающая обрезка деревьев и как после этого ухаживать за растением, вы сможете самостоятельно расчистить свой сад.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

Источник: https://agronomu.com/bok/2884-sekrety-omolazhivayuschey-obrezki-plodovyh-derevev-sovety-i-rekomendacii-po-omolozheniyu-sada.html

Омоложение плодовых деревьев своими руками. Как провести обрезку кроны плодового дерева самостоятельно с целью его омоложения

Рано или поздно, любое дерево, как и человек, с возрастом теряет свою былую жизненную силу и энергию. Это негативно сказывается не только в его способности к плодоношению, но и на качестве самих плодов. Как же избавиться от этой проблемы? Срубить дерево под корень и посадить новое на его месте? Нет.

Молодые деревья только через пару лет смогут порадовать хорошим урожаем, а вот старые с прочным стволом и отличной корневой системой могут из года в год приносить урожай благодаря их омоложению. Каким образом это сделать своими руками рассмотрим далее.

Почему деревьям нужно омоложение?

У старых деревьев древесина имеет свойство со временем менять свою структуру, становясь более плотной. Это приводит к тому, что сок, питающий данное плодовое растение, не может свободно подниматься вверх. Он задерживается в нижней части дерева, а верхние ветки постепенно усыхают, оголяя внутреннюю часть кроны.

Взамен засохшим ветвям в нижней части ствола образуются так называемые водные стебли, которые представляют собою вертикально растущие ветки с крупными листьями и длинными междоузлиями. Такое явление должно быть сигналом к необходимости в омоложении дерева путем обрезки кроны дерева или ее части.

Сами водные стебли обрезать не стоит.

Когда и как проводят омоложение деревьев?

  • Лучше всего омоложением плодовых деревьев заняться ранней весной сразу же после окончания заморозков, пока сок не начал свое движение и почки не успели набухнуть. Таким образом, менее болезненно для дерева пройдет данная процедура, раны от спила быстрее затянуться и уже к концу осени можно будет увидеть ее результат.
  • Можно также проводить обрезку веток и осенью, после окончания плодоношения. Единственное, что в таком случае, результатов придется ждать несколько дольше.
  • Для проведения процедуры омоложения плодовых деревьев необходимо использовать только качественные, исправные и хорошо заточенные инструменты. Только тогда срез будет аккуратным и гладким. В последствие, его тщательно замазывают смолою либо древесным воском для наискорейшего заживления.
  • Процедура омоложения плодовых деревьев может нарушить нормальную жизнедеятельность растения, поэтому ею не стоит злоупотреблять. Специалисты рекомендуют ее проводить не часто – всего один раз в два-три года. Деревья, которые были подвергнуты обрезке с целью омоложения необходимо окружить повышенным вниманием и заботой. Например, осенью их удобряют перегноем, а весной и в начале лета проводят подкормку навозной жижей.

Основные правила обрезки плодовых деревьев

В процессе обрезки плодовых деревьев необходимо соблюдать определенные правила, которые помогут достичь желаемых результатов, а именно:

  • в первую очередь обрезаются больные и засохшие ветви;
  • далее удаляют ветви и сучки, которые растут вертикально;
  • если имеются ветви, которые трутся друг об друга либо находятся в непосредственной близости, то одну из них обязательно нужно удалить.

Основные методы омоложения плодовых деревьев

В процессе омоложения плодовых деревьев обрезку проводят двумя способами: в два этапа либо в один прием.

Обрезка в два этапа

Наиболее популярный способ, который способен не только омолодить крону дерева, но и не потерять при этом урожай.

  • На первом этапе обрезают часть скелетных ветвей, находящихся с южной стороны, а остальные просто укорачивают.
  • В течение следующих трех-четырех лет происходит формирование новой юной половины кроны.
  • По истечении этого периода, наступает второй этап, который заключается в обрезке части скелетных ветвей с северной стороны точно таким же образом, как это было проделано на первом этапе.

Удаление в один прием

Этот способ считается самым радикальным по сравнению с вышеописанным. Поэтому его не так часто применяют и преимущественно для старых деревьев, имеющих изначально определенные повреждения, болезни коры и древесины.

  • Омоложение происходит путем полного удаления кроны дерева.
  • Высота отпила зависит от состояния коры. Чем она плотнее, тем ниже стоит обрезать.
  • Также можно ориентироваться на уже имеющиеся небольшие молодые побеги. Из них отбирают наиболее сильные, которые подходят для формирования будущей кроны.
  • Остальные срезают вместе со старой кроной дерева, отступив примерно 2-3 см вверх от их уровня роста.
  • После полной обрезки кроны, практически сразу должен начаться обильный рост новых побегов, из которых в середине лета выбирают наиболее сильные, которые станут скелетом кроны, а остальные также снова удаляют.

Порою встречаются ситуации, когда молодые побеги растут не в ту сторону, тогда их необходимо перенаправить в нужном направлении. Для этого используют специальные подвязки или подпорки. Важно при этом, чтобы сами побеги до этого как следует окрепли, так как под действием пусть и небольших нагрузок, они могут легко повредиться или чего хуже сломаться.

Таким образом, в процессе омоложения кроны плодового дерева ничего сложного нет. Каждый это может сделать на своем дачном участке самостоятельно, без помощи специалистов. Главное — заранее ознакомиться с основными аспектами такой процедуры, а также учесть особенности роста и развития того или иного дерева.

Наглядно увидеть процесс обрезки кроны плодового дерева с целью его омоложения можно на видео:

Источник: http://gid-str.ru/omolozhenie-plodovyh-derevev-svoimi-rukami

Омолаживающая обрезка старого сада

Крупные старые раскидистые деревья в саду могут дать в жаркий день благодатную тень. А вот урожаи на старых яблонях будут не впечатляющими. Можно ли помочь старому саду? Поговорим об омолаживающей обрезке в плодовом саду. Как омолодить дерево яблони:

Технология омолаживающей обрезки в старом плодовом саду

Старый сад нуждается, пожалуй, в большем внимании садовода, чем молодые плодовые деревца. В первую очередь запущенным и слабо плодоносящим деревьям нужна омолаживающая обрезка. Начиная такую операцию следует придерживаться основных этапов:

  • снижение высоты дерева,
  • прореживание кроны,
  • уход за деревом после обрезки

Снижение кроны дерева

У старых плодовых деревьев основа омолаживающей обрезки – снижение кроны! 

Сначала необходимо провести снижение высоты деревьев, это увеличит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее удобной для сбора плодов, повысить их качество.

Как провести снижение кроны. Необходимо выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для солнечных лучей.

Вырезают вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Срезать необходимо также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они располагались по бокам, а не снизу маточных сучьев.

Прореживание кроны старого дерева

Для увеличения освещенности внутренней части, крону яблони нужно сначала проредить. Это позволит увеличить долговечность плодовых веточек, увеличит их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов.

После такой обрезки плодовых почек заложится больше, урожай будет обильнее, а яблоки крупнее.

Прореживание старого дерева стоит начать с вырезки свисающих, отстающих в росте, поврежденных и больных ветвей.

Вырезают одну из трущихся или перекрещивающихся ветвей. Можно вырезать и ветки, растущие вовнутрь кроны. Там, где крона слишком густая следует выбрать и вырезать здоровые ветки.

ВАЖНО! При этом правильнее вырезать более толстую ветвь, чем много мелких.

Одновременно необходимо провести омолаживающую обрезку, суть которой заключается в укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. При омолаживающей обрезке диаметр кроны должен уменьшиться примерно на 1,5 м. Нижние ветви (с ослабленным ростом) режут на ответвления, направленные вверх, а верхние на побег идущий в сторону.

При омолаживающей обрезке следует действовать согласно правилу соподчинения – основной ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления.

Нижние толстые сучья на больших деревьях обрезать нельзя, т. к. образуются большие раны, которые в дальнейшем образуют дупла или приводят к гибели деревьев.

Видео по омолаживающей обрезке

При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания необходимо вносить 6-8 кг на 1 кв.м органических удобрений, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия).

Древесную золу можно использовать в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м. Она содержит микроэлементы и нейтрализует кислотность почвы. Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, но можно и весной.

Заделывать удобрения лучше садовыми вилами (можно лопатой) на глубину 10-15 см.

Важно

Весной приствольные круги нужно прорыхлить легкими граблями, чтобы сохранить влагу, предварительно хорошо размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки.

При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева нужно сделать примерно 20 скважин на глубину 40-60 см. В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева.

Можно также с двух сторон, немного дальше периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землей.

На следующий год удобрения вносят с двух других сторон дерева. Можно внести удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. Для улучшения минерального питания деревьев плодовых культур в летний период используют подкормки макро- и микроэлементами.

Это прежде всего подкормки раствором мочевины, а также микроэлементами (цинк, бор) при обнаружении признаков их недостаточности. Внекорневая подкормка раствором мочевины эффективна в том случае, когда ожидается очень высокий урожай и нужен азот для закладки цветковых почек.

Опрыскивание проводят через неделю-полторы 1 %-ным раствором мочевины (50-100 г мочевины на 10 л воды).

Надеемся, вы сможете омолодить старой сад и не запутаетесь в тонкостях обрезки.

Источник: https://smoldacha.ru/omolazhivayucshaya_obrezka_starogo_sada.html

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь.

Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок.

Совет

Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Читайте также:  Интерьер дачного домика – обустраиваем в скандинавском стиле

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада.

Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять.

Кроме того, во время сокодвижения дерево долго “плачет” в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период.

В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника.

На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

  • сперва вырезайте крупные ветви; 
  • удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
  • обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
  • срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
  • сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
  • за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру.

Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник.

Обратите внимание

Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом.

Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень.

В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее.

При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания.

Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное. 

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта.

Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

  • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
  • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала “елочку”;
  • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
  • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
  • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку; 
  • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена.

Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей.

Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Важно

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым.

Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов.

Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду “вторую молодость” можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Источник: https://www.ogorod.ru/ru/sad/care/14418/kak-prodlit-zhizn-starogo-dereva-vse-ob-omolazhivayushhej-obrezke-i-pereprivivke.htm

Как обрезать абрикос осенью?

Благодаря своевременной и грамотной обрезке абрикоса осенью можно в разы увеличить урожай, скорректировать вкусовые качества и размеры плодов, добиться внешней красоты дерева и защитить его от инфекций и вредителей.

Когда обрезать осенью?

В первую очередь предстоит разобраться именно в том, когда правильно делать обрезку абрикоса осенью. Здесь учитываются такие факторы:

  • сорт — ранний, средний или поздний;
  • фаза Луны;
  • регион выращивания.

В зависимости от регионов и сорта

Исходя из того, на какое время приходится созревание плодов и сбор урожая, есть такие рекомендации по выполнению осенней обрезки:

  • Ранние и среднеспелые сорта обычно обрезают в сентябре или первой половине октября.
  • Поздние сорта надо успеть обрезать после сбора урожая, чтобы не начались еще заморозки. Поэтому оптимальное время — вторая половина октября.

Важно! Если делать обрезку, когда уже начались ночные похолодания, дерево может плохо перенести и саму процедуру (раны будут медленно заживать, ветки могут подмерзнуть), и зиму. Оптимальная температура воздуха должна быть в пределах 5-8 градусов.

Что касается климатических условий местности, в которой выращивают плодовые деревья, то здесь садоводы-практики рекомендуют:

  1. Территории умеренного климата — Подмосковье, средняя полоса России. Здесь проводят осеннюю обрезку с 5 до 15 октября.
  2. Южные регионы. Так как на этой местности не наблюдается сильных понижений температуры воздуха, да и снег точно не выпадет рано, можно немного оттянуть сроки и провести ее даже в ноябре.
  3. Северные районы — Урал, Сибирь. Здесь холода наступают стремительно и рано, поэтому все санитарно-профилактические меры ухода за садом надо завершить в первой половине сентября.

По лунному календарю

Даже скептики учитывают фазы Луны при проведении любых садоводческих мероприятий, ведь этот спутник Земли имеет свое воздействие на все живые организмы на планете.

Чтобы осенняя обрезка прошла успешно и не пришлось потом лечить дерево и искать методы, чтобы восстановить его после зимы, воспользуйтесь следующими советами:

  1. Подберите время таким образом, чтобы по лунному календарю оно приходилось на новолуние или несколько дней до него. Это будет беспроигрышный вариант.
  2. Если момент упущен, то можно делать обрезку на ущербной или молодой Луне.
  3. Совсем неправильно будет проводить эту процедуру в полнолуние или же непосредственно перед ним.

Схема

При любой процедуре есть определенные цели, которых садовод пытается достичь в процессе выращивания того или иного растения.

Осенняя обрезка абрикоса обычно включает такие задачи:

  • формирование кроны;
  • регулирование количества поросли;
  • омоложение дерева;
  • защита от инфекций и насекомых-вредителей.

Формирующая

Формирующая подрезка предназначена в основном для молодых деревьев до 5-8 лет (зависит от сорта). Год за годом путем отсекания и выламывания определенных сучков кроне дерева придается выбранная форма (чаще всего ярусная). Также эта мера ухода позволяет повысить плодовитость растений и нормировать урожай.

Читайте также:  Соленый острый перец на зиму – пикантная заготовка

Важно! В переходный период растения из фазы молодого дерева во взрослое, интенсивность обрезки на 2-3 года снижают. В этот период только укорачивают те побеги, которые растут внутрь кроны или загущают ее, ограничивая доступ света к плодам.

Регулирующая

Проводится после того, как абрикос начал стабильно плодоносить. Основная цель такой процедуры — выдержать баланс между формированием новой поросли и устоявшейся урожайностью.

Омолаживающая

Предназначена для старых деревьев, у которых заметно замедлился ежегодный прирост побегов, мельчает урожай, плоды становятся менее вкусными.

Дополнительный плюс при грамотно выполненной омолаживающей обрезке в том, что дерево станет более закаленным и устойчивым к колебаниям температур.

Санитарная

В данном случае убирают все больные, слабые, засохшие, слабо растущие ветки, которые тянут из дерева питательные вещества.

Схема

Для начинающих наиболее удобный способ обрезки — ярусный. Такой же форме зачастую отдают предпочтение и те, кто уже не первый год выращивает плодовые деревья и имеет опыт в уходе за ними.

Основные правила:

  1. Своеобразный каркас кроны должен быть из 5-7 скелетных отводков.
  2. Расстояние между ними — 30-40 см.
  3. Плодоносные ветви обрезают на четверть в первый год, и дальше на треть длины.
  4. Все неправильно выросшие побеги удаляют, чтобы они не стали причиной загущения. К таким относятся те, что формируются вертикально и растут внутрь кроны.
  5. Остальные плодовые ветки срезают так, чтобы длина была не менее 50 см.
  6. Если на скелетных ветвях есть более 15 листков, можно сделать пинцировку — прищипнуть верхушку.

Для того, чтобы не отвлекаться на поиск подходящего инструмента во время работы, заранее заточите и продезинфицируйте:

  • секатор;
  • прививочный нож;
  • садовую пилу.

Также понадобятся:

  • шпагат, который используют для подвязывания некоторых ветвей с целью поддержки;
  • средства для обработки срезов (чаще всего для этого используют садовый вар или водоэмульсионную краску).

Вот какие советы надо учесть начинающим:

  1. Прошлогодние ветви обрезайте возле почек. Причем верхняя часть среза должна проходить над почкой, а нижняя — на уровне ее основания. Пеньки не оставляют, чтобы они не стали пристанищем для болезнетворных бактерий.
  2. Старайтесь делать срез под кольцо по наплыву. Если обрезать четко перпендикулярно либо параллельно штамбу, то высок риск образования тяжелой и долго не затягивающейся раны.
  3. Правильно подбирайте инструмент. Нет необходимости пилить тонкие побеги пилой, для этого лучше подойдет секатор. А толстые ветки лучше обрезать пилой, причем в 2 пропила. Так кора не будет лохматиться, поверхность среза будет более ровной, а значит — рана быстрее заживет.
  4. Выполняя обрезку на второй, третий и т.д. год, учитывайте реальную пробудимость почек, чтобы не сделать редкую крону еще более хилой.

Однолетние, двухлетние, взрослые

Возраст дерева имеет значение, его обязательно надо учитывать:

  1. Первый год. Саженцы без побегов немного укорачивают до длины 80-90 см. На тех молодых деревцах, которые имеют боковую поросль, надо обрезать центральный проводник так, чтобы он был выше побегов на 20-30 см. Самые мощные ветви укорачивают наполовину. Обрезку всех ветвей выполняют на кольцо.
  2. Второй год. В это время надо сделать закладку основных отводков. Для этого выбирают самые мощные и здоровые ветви, желательно на расстоянии 30-40 см друг от друга. Обрезку делают таким образом, чтобы верхние побеги были короче тех, что расположены ниже. Длина центрального проводника уже будет составлять 40 см от последней верхней боковой ветки. Прошлогодние отводки тоже немного укорачивают.
  3. Третий год. В этот период надо сформировать последние скелетные побеги. Алгоритм такой же, как и на втором году выращивания дерева. Центральный проводник удаляют.
  4. Четвертый год. С 4 года произрастания абрикосы обычно начинают активно плодоносить. Поэтому разумнее выполнять санитарную обрезку, избегая загущения и обеспечивая правильное распределение питательных веществ по всем частям растения.
  5. Взрослые абрикосы с 5 года выращивания. На взрослых абрикосах надо раз в 2-4 года укорачивать скелетные ветки, ориентируясь на степень плодоношения и прироста. Также обрезают все ответвления на основных отводках до длины в 20-30 см. Спилы плохо плодоносящих веток делают под углом 45 градусов. Если таких много, то лучше не делать все в 1 год, чтобы дерево не ослабло и не погибло, а распределить замещение побегов на несколько лет.

Важно! Чтобы дерево быстрее адаптировалось, желательно после завершения процедуры внести азотно-фосфорные удобрения.

Колоновидные, низкорослые

Колоновидные и низкорослые деревья имеют сходство, ведь растения этих сортов небольших размеров. Но есть и некоторые отличия, о которых следует помнить в процессе осеннего ухода:

  1. На колоновидных деревьях центральный проводник не подрезают. Боковые отводки укорачивают минимально.
  2. На низкорослых растениях скелетные отводки обрезают только до 2 см. Центральный проводник подрезают, когда дерево наберет свою максимальную высоту.

Осенняя обрезка абрикоса не так страшна, как она может показаться начинающим садоводам. Надо только внимательно разобраться во всех деталях, и вложиться в рекомендованные сроки. Тогда польза будет заметна из года в год.

Источник: https://rassada.info/abrikos/osennaya-obrezka-instrukciya.html

Важнейшая процедура при выращивании хурмы — обрезка. Как правильно ее сделать?

Считается, что хурма может заменить многие фрукты, при этом улучшая иммунитет и доставляя истинное удовольствие при употреблении. Однако выращивание этого удивительного плода требует некоторых навыков и знаний, а наибольшее количество вопросов возникает на этапе, когда требуется обрезка хурмы.

Суть процедуры

Обрезка хурмы – это процедура, которую необходимо осуществлять в своем саду каждый год и не забывать это делать в зимнее время либо ранней весной. Эта процедура осуществляется для того, чтобы правильно сформировать крону, поскольку на начальном периоде именно она формируется в первую очередь, и после растение переходит в стадию плодоношения.

Цель

Основная цель обрезки хурмы — это формирование кроны, которая в будущем будет отвечать за урожай и его качество. Она обеспечивает правильное расположение ветвей, по всей длине которых будут располагаться красивые и сочные плоды.

Дерево не будет подвержено порывам ветра, которые могут ломать слабые ветки и негативно влиять на развитие. Второй важной целью, уже для взрослых деревьев, считается омоложение, поскольку с каждым годом растение стареет, ветки сильно сгущаются и не дают прорастать новым.

Для обновления дерева производится омолаживающая обрезка. Она заключается в удалении старых веток для образования зеленой массы.

Обязательно ли обрезать дерево?

Дерево хурмы требует обязательной обрезки. Иначе садовод просто потеряет огромный урожай и это не только в первый год, но последующие.

Поэтому следует с особой серьезностью подходить к вопросу обрезки дерева. К тому же пострадать может не только качество, но и само дерево, поскольку плоды хурмы достаточно тяжелые. Это может привести к обламыванию веток и фактически постепенному уничтожению кроны.

Какие ветви можно обрезать, а какие нет?

Это полностью зависит от цели обрезки. Если садовод формирует крону, то обрезать необходимо исключительно верхушку, а молодые побеги внизу не трогать.

Омолаживающая обрезка предполагает удаление только одной наиболее крупной и уже подверженной старению и травмам ветки, которая располагается внизу. И процесс проведения обрезки следует делать правильно, чтобы после удаления ветви у дерева оставалась возможность выпустить новые.

Спустя какое время после посадки формируют крону?

Этап обрезки хурмы следует начинать на 2-3 год после посадки. Многие садоводы именно в этот период совершают большую ошибку, поскольку видят первые плоды и полагают, что заниматься его формированием не нужно. Это ошибочный подход, который приводит исключительно к негативным последствиям.

Конечно, плодоносить дерево будет, но не в таком количестве и не такого качества как этого хотелось бы большинству владельцев этого необычного дерева.

Процедура для развития кроны и для омолаживания – в чем разница?

В первые годы начинается формирование кроны дерева, чтобы оно выглядело ухоженно, и в будущем у садовода не возникало проблем. Крона из сильных веток необходима для того, чтобы дерево не ломалось под весом плодов, с легкостью выдерживало сильные порывы ветра, позволяла равномерно и правильно созревать хурме.

Обрезка дает возможность отрегулировать процесс плодоношения, сделать его регулярным и стабильным.

Омолаживающая обрезка осуществляется для того, чтобы остановить процесс старения дерева.

Срез нужно провести на такой высоте, чтобы на оставшейся части располагались несколько почек, в ином случае дерево не сможет вновь нарастить зеленую массу.

Нужно следить за тем, чтобы срез был ровным и четким, оставляющим небольшой аккуратный пенек, от которого в дальнейшем пойдет поросль.

Совет

Со временем обновления требует и крона, ведь дерево ежегодно прибавляет в росте. Этот процесс происходит в два этапа:

  1. Сначала производят обрезку части скелетных ветвей на южной стороне, попутно укорачивая и мелкие ветки.
  2. Второй этап начинается спустя два или три года.

Все то же самое делают с северной стороны. Так постепенно крона дерева обновляется, сгущенность ветками пропадает, а у нижнего яруса малых ветвей появляется питание, и возможность приносить хорошие плоды. Очень важно осуществлять обновление кроны в два этапа только в том случае, если штамб здоровый.

Пошаговая инструкция

Для весны

Как правильно обрезать ветви весной? Нужно учитывать, что хурму можно выращивать как деревом, так и кустом. В первом случае оно развивается до высоты в 12 метров, а что касается куста, то его рост останавливается примерно на 4 метрах.

Специалисты советуют сделать первый шаг к правильному формированию дерева уже на следующую весну после посадки, обрезав верхушку на высоте 80 см от корневой шейки.

Так будет создаваться равновесие между кроной и корневой системой, в которой в этот период закладываются скелетные ветки. На этом первый этап обрезки заканчивается, и продолжится он на следующий год.

Через год необходимо выбрать 3 или 4 ветки скелетного ряда, которые и станут основой будущего плодоносящего дерева, с правильной системой расположения ветвей. Остатки полностью удаляются, при этом разобраться нужно не только с ветвями, но еще и почками.

На центральных побегах оставляют по две почки, а на тонких будут расти 5 почек. Существует немало типов крон, но для хурмы хорошо подходит система пальметта, предполагающая уменьшение высоты кроны и количества ярусов веток.

Обрезку проводят с конца осени до ранней весны. Весной хорошо заниматься формированием дерева, поскольку ранки быстро зарастают, и дерево приходит в норму за небольшой отрезок времени.

Для осени

Дальнейшая обрезка производится в фазу плодоношения, и тогда уже удаляется молодой прирост в высоту до 2 боковых почек.

Заниматься обрезкой хурмы нужно каждый год осенью или ранней весной, создавая новый ярус веток, оставляя по метру от предыдущего.

Ошибки и их последствия

  • При обрезке необходимо тщательно следить, под каким углом расположены ветви. Если это будет острый угол, то они просто обломаются под тяжестью плодов.
  • Помимо омолаживающей и формирующей желательно каждый год осуществлять и санитарную обрезку.

  • После начала плодоношения нужно производить обрезку с ювелирной точностью и аккуратностью, ориентируясь на однолетние побеги, которые со временем и будут приносить красивые и сочные плоды.
  • С омолаживающей обрезкой важно не ошибиться со сроками. Ее желательно проводить в год, когда молодые побеги перестают расти.

Чтобы избежать ошибок в уходе за хурмой, следует прислушиваться к специалистам и активно наблюдать непосредственно за деревом, его состоянием.

Хурма действительно требует хорошего ухода и ежегодной обрезки, но не стоит пугаться трудностей. За заботу и внимание она отплатит прекрасной урожайностью на протяжении многих лет.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Источник: https://na-mangale.ru/obrezka-hurmy.html

Ссылка на основную публикацию