Как построить крепкий сарай из профнастила своими руками?

Как построить крепкий сарай из профнастила своими руками? + Видео

Профилированный лист или профнастил с момента его изобретения в ХIХ веке использовался как в качестве кровельного, так и в качестве стенового строительного материала. Для сарая лучше всего подойдет стеновой тип толщиной 4 мм. Как правило, размеры листов стандартные – 2 метра высоты и метр ширины, что для обычного сарая или хозблока вполне подойдет.

Конечно же, сарай из одного профлиста будет очень холодным, но ничто не помешает нам его утеплить.

Если же вас смущает тонкость листов материала – вдруг какой-то злоумышленник дырку в нем сделает, чтобы что-то украсть – то в этом плане вы также можете быть спокойными, поскольку профлист весьма шумный материал, и проделать какие-либо операции по его демонтажу тихонько попросту невозможно.

Обратите внимание

Помимо профлистов, нам также понадобятся деревянные брусья 100*150 мм, доски 50*150 мм, арматура, крепежный уголок, двери и окна, саморезы по металлу, шуруповерт, уровень, лопата, пила и ножницы по металлу. Брусья нужны для создания каркаса, хотя профнастил можно прикручивать и к металлическим профилям, но они обойдутся гораздо дороже деревянных стройматериалов.

Перед началом работ все деревянные элементы следует обработать антисептиком, чтобы уберечь их от гниения, не помешает обработка и антипиренами – средствами, которые уберегут древесину от возгорания.

Пока дерево будет обсыхать, вы можете продумать расположение будущего сарая на вашем участке. Самым оптимальным вариантом будет небольшой холмик или просто возвышение – благодаря этому решается проблема с обустройством канализационного стока, если в этом, конечно же, в принципе есть необходимость.

Как и в строительстве любого объекта, все начинается с закладки фундамента. В выбранном месте для начала расчистите площадку от дерна и верхнего слоя почвы – в общей сложности на глубину порядка 50 см.

На этой площадке насыпьте подушку из гравия и песка, которая затем прижимается слоем щебня. После утрамбовки последнего слоя делаем армирование, опалубку и заливаем бетоном.

Такой фундамент лучше всего строить, если вы планируете сделать сарай для животных.

Как только бетон полностью застынет, на что уйдет несколько дней, по периметру можно устанавливать блоки из бетона, которые станут прочным основанием для стен.

Верхний край блоков должен быть строго в одной плоскости, поскольку вы также будете устанавливать на них пол. Раму для пола можно сделать из бруса – после того, как будет готов каркас, нужно будет уложить поперек нее перекладины через каждые 30-40 см.

Важно

Для прочного соединения достаточно скрутить все детали саморезами и зафиксировать уголками.

Зашить подготовленную раму можно любым материалом, что есть под рукой, будь то фанера или обычные доски. Для закрепления используем все те же саморезы, стараясь не оставлять зазоров и щелей. Если вы используете доски, то они должны быть в обязательном порядке хорошо просушены – в противном случае они усохнут уже на месте, образуя щели.

Как построить сарай – каркас, стены и крыша!

Перед тем, как приступить к столь ответственному этапу, составьте на бумаге хотя бы примитивный чертеж, на котором будут указаны двери и окна – чтобы самому же потом не запутаться. Нарезку бруса лучше выполнять поэтапно, нарезая одинаковые детали, например, угловые и вертикальные стойки.

 Стойки необходимо устанавливать на расстоянии не более 70 см друг от друга. Высота стоек должна полностью соответствовать высоте будущего сарая. Для этого элемента выбирайте только цельный брус. Затем крепятся горизонтальные бруски – они выполняют функцию укрепления конструкции и служат непосредственной основой для профнастила.

 Пожалуй, в теме: «Как сделать сарай из профнастила», эти работы самые трудоемкие.

Начиная с самых длинных сторон, приступайте к монтажу профлиста. Закрепляя материал саморезами, используйте на 1 м2 не меньше шести единиц. Листы следует крепить с нахлестом как минимум 2 см.

Если планируется сделать теплый сарай из профлиста, то монтаж пароизоляции и утеплителя можно провести после основных каркасных работ. Пространство между стойками будет удобно заполнить утеплителем – пенопластом или минватой, которые укладываются изнутри.

Зашить утеплитель можно как теми же деревянными досками, так и вагонкой – в зависимости от того, сколько вы готовы потратить на сарай средств.

После этого в самый раз приступить к сооружению крыши. Проще всего сделать односкатную крышу – на такую материала понадобится гораздо меньше.

Но у такой есть существенный минус – у вас не будет чердака! Чтобы упростить процесс, в качестве кровли можно использовать все тот же профнастил.

Совет

Правда, специалисты рекомендуют обратить внимание на материал с полиэстеровым покрытием, поскольку такие профлисты более устойчивы к ржавчине, да и вид у них более привлекательный.

Для крыши также нужно сделать обрешетку, располагая брусья или доски на расстоянии не менее полуметра друг от друга. В остальном, к такому типу кровли применимы все те же правила монтажа профлиста: монтировать с нахлестом, крепить саморезами, утеплять пенопластом и зашивать фанерой.

 Двери и окна – достаточно дорогое удовольствие, поэтому каждому хозяину нужно решать самостоятельно, как он поступит. Вариантов не особо-то и много: использовать старые окна и двери, заказывать новые или же купить готовое изделие из дерева, пластика или листов металла.

Если в этом сооружении будет храниться ценное оборудование, то не поскупитесь и на хороший замок со сложной защитной системой – обычный амбарный можно сломать меньше чем за минуту.

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

Фото сарайчика из профнастила, s-taurus.ru

На фото – профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото – профнастил для строительства сарая, ruscraft.net

На фото – сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото – сарай из профнастила своими руками, dv0r.ru

На фото – односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

На фото – односкатная крыша сарая из профнастила, smogu-sam.info

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Фото профнастила для строительства, proflist-krasnodar.ru

Источник: https://nasotke.ru/postroit-sdelat-saray-svoimi-rukami-profnastila.html

Как построить сарай из профнастила?

Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли.

Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам.

Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия.

Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения.

Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.

А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега.

Обратите внимание

Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол.

Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.

Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.

Основными критериями тут будут такие:

  • невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
  • малая освещенность;
  • удобный доступ независимо от времени суток и года;
  • равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
  • минимальный риск затопления от дождя и снега.

Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.

Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями.

Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.

Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки.

Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму.

В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.

Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами.

Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.

Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей.

В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные линии этих элементов, нет ли отклонений от плоскости.

Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.

Важно

При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи.

К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи.

Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.

Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:

  • монолитную плиту;
  • готовые блоки;
  • заливаемую ленту.

Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико.

Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой.

Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.

Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края.

Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева.

Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.

Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор.

Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м.

Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.

Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.

Совет

Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить.

Читайте также:  Посадка лука весной – секреты опытных огородников

Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны.

Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.

Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв.

Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра.

Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.

Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки.

Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи.

Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.

Обратите внимание

Крыша на сарае может быть сделана с одним либо двумя скатами. Односкатные решения требуют поднимать одну стену над противоположной, иначе уклона не получится.

В регионах с теплыми зимами хватает наклона в 15-20 градусов, а вот если в какой-то местности часты бураны, выпадает много осадков, требуется увеличить его до 30-45 градусов.

Слишком крутая крыша тоже непрактична, она может легко разрушиться даже под напором умеренного ветра.

В любом случае сначала готовят стропила и монтируют на них обрешетку. Чтобы выполнить работу проще, стропильные конструкции собирают на земле и только затем поднимают, ставя от торца.

Конек тщательно выравнивают по центральной линии, которую обозначают веревкой. На обрешетку кладут слой, защищающий от воды, потом идет профлист (уже кровельный, конечно).

Внутренняя плоскость крыши оформляется вагонкой или панелями из пластика.

Балки потолка делаются чаще всего из доски толщиной до 80 мм. Сам потолок обшивать совсем необязательно, это делает постройку выше и позволяет применять балки как своего рода «вешалки» для небольших мешков и иных предметов.

Односкатную кровлю в основном направляют скатом к задней плоскости, добавляя на фасаде к обвязке дополнительный брус. Он служит для опирания лаг, настилаемых сверху и под прямым углом.

Соединение элементов производится гвоздями, для усиленной связки применяют проволоку.

Экономить на выполнении кровельных работ помогает использование рубероида. Пусть этот материал не слишком прочен и служит недолго, для второстепенных сооружений он вполне приемлем.

Более длительную службу несут крыши из асбестоцементного шифера, вдобавок они еще и не загорятся. Но подобные конструкции хрупки и тяжелы (ходить по ним нужно с осторожностью, а лучше вовсе не подниматься туда). Кроме того, асбест вреден для здоровья.

Важно

Красивая и прочная металлическая черепица образует при монтаже много отходов, а стоимость ее не слишком радует.

О том, как построить сарай из профнастила своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/saraj/iz-profnastila/

Сарай из металла (профнастила): процесс изготовления с фото

Сарай — постройка необходимая на частном подворье в городе и в селе. Без него не обойдешься и на даче. Постепенно скапливается все больше инструментов, техники, стройматериалов, которые необходимо где-то хранить.

Надежное укрытие для всех этих вещей — металлический сарай. Если умеете варить металл — вам не составит труда его сделать самостоятельно. Он получается по стоимости примерно равный деревянному, и намного дешевле кирпичного.

 

Технологии строительства железного сарая

Есть металлические сараи капитальные, а есть — сборные. Капитальный сарай из железа может иметь бетонный пол, который заливается на подготовленное основание, а может — деревянный.

Если планируется пол из досок, верхняя обвязка, на которую будет он опираться, делается из толстостенной профильной трубы сечением 60*60 мм или 60*40 мм или уголка с толщиной стенки 4-5 мм и более. К обвязке крепятся лаги пола.

Они могут быть тоже металлическими, а могут — деревянными.

В небольшом сарае из металла можно сделать и пол без лаг. Для этого обвязку можно сделать из уголка толщиной порядка 4-6 мм и стороной не менее 10 см. Полку уголка использовать как опору для досок. Только доска должна быть не менее 40 мм толщиной. При большом пролете может понадобиться дополнительная опора. Ее можно будет сделать из профильной трубы соответствующего сечения.

Металлический сарай с деревянным полом

Сборный/разборный металлический сарай состоит из отдельно сваренных каркасов стен, которые соединяются между собой болтами. Обшивка — чаще всего профлист, которая быстро монтируется и снимается.

Из такого же материала сделана и крыша. Установить такое сооружение на даче можно за пару часов также как и демонтировать.

Их ставят на время сезона на неохраняемых дачах, а потом или прячут под замок, или увозят на зимние квартиры.

Есть еще один вариант сборного сарая (их еще называют «хозблок») — для тех, кто не хочет возится с изготовлением. Промышленность выпускает готовые комплекты, которые собираются как конструктор.

Совет

Есть варианты китайского производства, есть — отечественные. Разница по цене не катастрофическая 20-30%.  А чему вы больше доверяете, то и выбирайте.

Сборка одного из российских железных разборных сараев показана в видео.

Как сделать забор из профнастила читайте тут, а установка забора из сетки-рабицы описана в этой статье.

Металлический сарай из профлиста своими руками: фото

Строили из труб разного сечения и профнастила, с односкатной крышей. Размеры сарая —  6,5*4 метра, высота передней стенки 2,5 м, задней — 2,15 м. Пол сделан бетонный: зимой кроме инструмента ничего не будет и теплый пол ни к чему.

Материалы

Стойки из круглых труб диаметром 61 мм. Их выбрали, потому что были в хозяйстве. Обвязка и промежуточные стойки из трубы прямоугольного сечения — профильной (60-40 мм и 40*20 мм). Толщина стенки везде — 2 мм.

Расход по трубам: круглой 32 м, профильной большего сечения — 21 м, меньшего — 156 м. Кровельного профнастила МП-20 ушло 4 листа длиной 3,5 м, и 4 — по 4 м, заборного оцинкованного С8 — на стены — 4 листа по 2,15 м, 16 листов по 2,5 метров. Это перечень материалов для каркаса. А еще крепеж и расходники для бетонирования:

  • 16 мешков цемента;
  • 7 тонн гравия;
  • гидроизоляция (1 рулон);
  • саморезы, заклепки, электроды для сварки;
  • Деревянные рейки на обрешетку: 50*25 мм — 3 шт. по 6 метров.

Внушительный получился список стройматериалов. Но по цене такой сарай все равно дешевле кирпичного.

Пошаговое строительство

Начало работ — разметка участка. Вбиваются колышки по углам, проверяются диагонали. Если они ровные, натягивается шпагат, по нему размечаются места установки стоек. В отмеченных местах буром сделаны шахты глубиной 60 см. В них выставляются трубы и заливаются бетонным раствором (М200).

Сначала выставили и залили стойки по углам. Когда бетон немного схватился, к им привязали лески — вверху и внизу. По ним ровняли остальные.

Трубы выставлены и забетонированы

Следующий этап — сварка каркаса. По верху труб приварена труба 60*40 мм с толщиной стенки 2 мм. Далее на одной из труб в углах отмечаем уровень пола. При помощи гидроуровня переносим его на остальные угловые стойки.

На этих отметках привязываем шпагат и переносим их на все стойки. По разметке привариваем по периметру трубу 40*20 мм. По тому же принципу привариваем поперечины посередине: две точно нужны.

 Чтобы свободно в двери заезжал мотоблок или тачка, сделаны они широкими и высокими — 1,2*2 метра. Основа сарая из металла своими руками уже собрана.

Каркас для металлического сарая

Далее следует сборка направляющих для кровли. Нужны были три фермы длиной 6,5 метров. Их сварили на земле, затем приварили к противоположных балкам. После наварили поперечные отрезки трубы 40*20 мм (10 штук). Каркас металлического сарая готов полностью. Следующий этап — грунтовка — чтобы не ржавел.

Далее приступили к изготовлению бетонного пола. Сначала установили опалубку. Ее выставили за пределами каркаса, отступив по 10 см. Закрепили доски колышками, подперли кирпичами — чтобы бетон не раздвинул. Далее провели подготовку основания.

Обратите внимание

В грунт вбили щебень и битый кирпич. Вбили буквально — резиновой киянкой. Кусок кирпича кладут на грунт, стучат, пока он почти полностью не скроется. Это делает основание более жестким, а еще неровная поверхность лучше сцепляется с грунтом.

Установленная опалубка

После на густой раствор выставили маяки — ровные рейки (доска 25*50 мм), ровняли их по леске: отметили точки на противоположных концах нижней обвязки и между ними натянули леску. Проверив ее горизонтальность, по ней выставляли маяки-планки.

На битом кирпиче, вколоченном молотком в грунт, выставили маяки

После того, как раствор на маяках схватился, заливали бетоном М-250 (про марки бетона и их состав читайте тут). Ровняли правилом по выставленным маякам и трубам нижней обвязки, которые выставили на одном уровне.

Так выглядит бетонный пол в сарае после того, как раствор схватился

Далее начался монтаж обшивки — профлиста. Стартовали с крыши. Чтобы конденсат, который будет образовываться на металле, не капал на голову, сначала на каркас расстелили гидроизоляционную пленку.

Ее укладывают с нахлестом одного полотнища на другое примерно сантиметров на 10, склеивая их между собой специальным двусторонним скотчем (продавался там же, где и гидроизоляция).

Обычную полиэтиленовую пленку лучше не использовать: она служит не дольше нескольких лет — максимум -3-5.

Стелить гидроизоляцию начинают снизу, продвигаясь вверх, склеивая полотнища. Так получается, что капля упавшая сверху, стекает до самого низа. Полосы отрезались длиннее чем надо и по краям немного свисали (по 30 см) — чтобы вода стекала с них и не попадал в небольшие зазоры снег при боковом ветре.

Далее начался монтаж профлиста. При укладке любого листового материала на крышу важно выставить правильно первый лист. Тогда дальше все пойдет легко. Потому тщательно отмеряем все выступы угольниками, линейками и т.п. Когда лист выставлен, его прикручивают саморезами. Их ставят в волну — в выступ. Так меньше шансов, что в отверстие попадет вода.

Важно

С обшивкой боков все примерно также, только придется из-за ската верхние листы подрезать. Первый выставляете ровно, дальше все как по маслу. Новый лист ровняют по волне и крепят.  На крепление одного профлиста уходило около 20 саморезов.

Готовый сарай своими руками из металла (профнастила)

Каркас двери был сварен из той же профильной трубы 40*20 мм, наварены петли. При обшивке двери ее сняли и зашили на ровной поверхности, навесив уже в готовом виде.

Об устройстве откатных ворот можно прочесть тут.

Металлический сарай по углам обшили металлическим уголком. Он посажен на заклепки. Служит для декоративности, а еще — закрывает небольшие щели, которые образовались при стыковке на углах.

Получилось более чем вместительное сооружение — 26 квадратов. Его можно использовать для хранения инвентаря, стройматериалов, отведя часть под мастерскую. Это если стоит он на участке возле дома.

Для дачи без охраны сарай из металла — дело рискованное, разве что обшить его сверху деревом. Тогда придется крепить деревянную обшивку на каркас (на фото ниже).

Сарай с деревянной обшивкой на металлическом каркасе строится так

О строительстве деревянного сарая можно прочесть тут.

Строим железный каркасный сарай без сварки: видео

Не все умеют пользоваться сваркой, но просверлить отверстия и стянуть два элемента болтами намного проще. На видео показан весь процесс сборки сарая приличных размеров из профильной трубы на болтовых соединениях. Сварка использована один раз: приварены петли. Тут болтами не обойдешься.

Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-iz-metalla

Как построить хозблок или сарай из профлиста

Чтобы построить хозблок или сарай своими руками на даче, необязательно покупать блоки (газобетон, пенобетон) или кирпичи. Достаточно соорудить каркас и обшить его профилированным листом. Провести все работы можно и своими руками, что позволит сэкономить денежные средства.

Читайте также:  Схема посадки клубники – рекомендации

Оглавление:

Что такое профлист и какой лучше выбрать?

Это лист из оцинкованной стали, покрытый полимерными красками для защиты от коррозии и повреждений. Для повышения прочности и жесткости его профилируют. Готовый элемент имеет волнообразную или трапециевидную поверхность. Используется чаще всего для заборов, стен и крыш нежилых построек.

https://www.youtube.com/watch?v=B90vDs-e7ac

Различаются по следующим критериям:

  • сфера применения;
  • высота и форма гофры;
  • толщина;
  • размеры;
  • толщина и вид покрытия.

Высота волн бывает от 8 до 57 мм. Толщина – 0,4-1 мм, именно этот параметр устанавливает область применения материала.

Положительные качества:

  • Простой монтаж. Возвести хозблок или сарай с обшивкой из профнастила можно своими руками, при этом необязательно иметь какой-либо опыт. Применяются специальные саморезы.
  • Защита от воды. Профлист изготовлен из оцинкованной стали и покрыт полимерной краской. Благодаря этому постройка будет надежно защищена от атмосферных осадков, так как капли воды не смогут протечь сквозь него.
  • Небольшой вес. Не создают значительной нагрузки. В итоге при строительстве мелких зданий из каркасов необязательно делать фундамент.
  • Широкая цветовая гамма. Могут быть окрашены во множество цветов или даже иметь имитацию какого-либо материала (дерева, кирпичной кладки), поэтому они подойдут к участку с любым интерьером.

К недостаткам относят повышенный уровень шума во время дождя. Также в местах, где материал разрезается, возникает риск появления ржавчины из-за отсутствия защитного покрытия. Этот минус можно частично устранить, закрашивая участки срезов, но нужно правильно подобрать краску, чтобы она не выделялась относительно всего полотна.

При выборе следует обратить внимание на маркировку, по ней и определяется назначение профлистов. Значения букв (пишутся на первом месте):

  • С – стеновой;
  • Н – несущий;
  • НС – универсальный.

Цифра, указанная после букв, обозначает высоту волн. Следующее число – толщина, третье – ширина, четвертое – длина. Все параметры указываются в миллиметрах. Например, С10-0,5-1100-11500 означает, что это стеновой профнастил с высотой волн 10 мм, с толщиной металла – 0,5, шириной 1100 и длиной 11500 мм.

Материал с маркировкой Н чаще всего используется для кровель. Высота гофры начинается от 4,4 см. Элементы с буквой С – стеновые, применяются только в качестве отделки для стен. Высота волн бывает от 8 до 44 мм. НС – универсальны, их можно использовать как для стен, так и для крыш.

Чем толще лист и выше гофра, тем большую несущую способность он имеет. По этому критерию подбирают профнастил для кровли. Для этого рассчитывают, какую нагрузку она будет испытывать от снега и ветров. Чем она больше, тем выше должна быть гофра.

Технология и основные этапы строительства

Сарай или хозяйственный блок имеет ту же конструкцию, что и другие здания – фундамент, стены и крыша. Главное отличие – это более простая схема. Поэтому для недорогого хозблока можно использовать стройматериалы, которые нельзя применять для жилого дома.

Возведение нежилого объекта состоит из следующих этапов:

  • Выбор места и составление проекта с чертежами.
  • Расчистка территории.
  • Подготовка основания.
  • Размещение каркаса.
  • Установка кровли.
  • Закрепление профилированных листов.
  • Монтаж дверей и окон.
  • Отделка помещения изнутри.

Сначала нужно самому составить проект с подробными чертежами. Должны быть указаны все размеры хозблока – ширина, длина, высота, места стоек и так далее. Все эти расчеты помогут не только избежать ошибок, но и определить количество необходимого материала.

Для возведения обрешетки сарая используют металлические планки или деревянный брус. Последний стоит дешевле и его удобно устанавливать. Но каркас из металла более надежен и прочен, а также не боится влаги и насекомых. Постройку можно быстро разобрать, так как скрепляется она саморезами, которые легко выкручиваются.

Можно использовать металлические профили сечением 20х40 мм или деревянные брусья размером 10х10 см. Они полностью справятся с нагрузкой от профнастила и утеплителя.

Пошаговая инструкция строительства сарая

1. Перед тем как составить проект хозблока, нужно подобрать место, так как от него зависят размеры и форма объекта. Учитывают удаленность от основного здания, плодородность земли на участке и наличие других сооружений.

2. Выбранную территорию расчищают от мусора, деревьев и кустарников. Снимается верхний плодородный слой. Делают разметку и проводят подготовительные работы для монтажа фундамента. Если он будет ленточным, то выкапывают траншею, столбчатым – ямы, монолитным – роют небольшой котлован.

Если же постройка совсем маленькая, то можно не делать его вообще, особенно если почва не вспучивается при замерзании и оттаивании. Для создания основания понадобится обустроить опалубку, армированный каркас и приготовить цементный раствор.

К последующим этапам приступают только после полного набора прочности бетоном.

Совет

3. Как только фундамент готов, начинают обустройство обрешетки. Сначала размещают нижнюю обвязку. На нее будут устанавливаться вертикальные стойки на расстоянии 1 м друг от друга, а также укладываться пол. Деревянные брусья лучше всего соединять между собой по принципу системы «шип-паз».

Сделать пазы можно с помощью ножовки или топора. Скрепляют стойки с обвязкой саморезами, закручивая их под углом. Для более надежного крепления все соединяют металлическими уголками. Если будет стелиться пол, то на расстоянии 40-50 см укладываются поперечные брусья и застилаются досками.

4. Сверху вертикальные стойки, как и внизу, соединяют горизонтальной обвязкой. Крепят их металлическими уголками и саморезами. Во время сборки предусматривают и усиливают места для окон и дверей.

5. Крыша на сарай из дерева и профнастила бывает двух видов – одно- и двускатная. В первом случае одна из стен выше, чтобы конструкция была под уклоном (угол не менее 30°).

Для двускатной строятся одинаковые стены. В обоих вариантах сначала размещаются стропила, после чего делают обрешетку.

Чтобы вода не попадала под кровлю, ставится гидроизоляционный материал, также он не даст скапливаться конденсату.

6. Монтируются листы на стены. После их установки изнутри между стойками укладывают утеплитель (при необходимости), например, плиты минеральной ваты. Стены закрывают вагонкой, фанерой или другим аналогичным материалом, в том числе пластиковым.

Для крыши рекомендуется приобретать кровельный профнастил. Если она будет двускатная, то дополнительно потребуется конек, который закроет стыки в центре здания. Во время изготовления каркаса нужно постоянно проверять ровность профилей или брусков уровнем (как по вертикали, так и по горизонтали).

Для крепления листов используются специальные саморезы со сверлом на конце. Такая конструкция позволяет им легко проходить металл. Также они имеют резиновую прокладку. Размер подбирается таким образом, чтобы длина была на 3,5 см больше, чем высота волны. Выбирая саморезы, следует проверить, для какого материала они предназначены – металла или дерева.

Стоимость готовых построек под ключ

Необязательно возводить здание своими силами, можно купить готовый хозблок. Его стоимость зависит от размеров и типа материала, из которого изготовлен. Собирают сараи либо самостоятельно, либо этим занимается компания, продающая их. Можно приобрести постройку не только как место для хранения вещей, но и совмещенную с чем-то еще, например, душем или туалетом.

Обратите внимание

Таблица с ценами, по которым можно купить хозблоки из профнастила (высота 2 м, сборно-разборные):

Тип кровли Размеры, м Цена, рубли
Односкатная 2х1,1 33000
2,2х2 37000
4,4х2 44000
5,5х2 55000
Двускатная 2х1,1 36000
3,3х2 46000
5,5х2 75000

В стоимость не включена доставка и установка, а также изготовление окон (1000 рублей) и дверей.

Если опыта мало, то для сарая лучше выбрать деревянные бруски, так как с ними легче работать, чем с металлическим профилем. Построить весь хозблок может и один человек, главное – сверяться с чертежами проекта. Еще проще сделать такое здание, если купить готовый сарай в разобранном виде. Тогда не придется ничего пилить и резать, нужно только собрать по инструкции, как конструктор.

Источник: http://stroitel-list.ru/proflist/kak-postroit-xozblok-ili-saraj-iz-proflista.html

Строим быстро сарай из профнастила! Советы от Bulat

Слово сарай в переводе с турецкого языка означает дворец. В нашем понимании это подсобное отдельно стоящее здание, предназначенное для хозяйственных нужд.

Потребность иметь такое помещение заставляет нас задуматься, как его построить быстро и с наименьшими затратами. Предлагаем строить сарай без привлечения мастеров, т.е.

собственными силами, используя в качестве материала для стен и крыши профилированный металл.

Расчет стоимости сарая из профлиста

Сарай будем строить на неподготовленном участке и своими руками, а значит, в смету включаем только стоимость материалов. Для сарая из профнастила потребуется:

  • цемент, щебень, песок, арматура или металлический прут;
  • листовой металл;
  • опоры для крепления профлиста;
  • профилированная труба для поперечен и монтажа крыши;
  • утеплитель;
  • электроды;
  • профнастил и метизы для крепежа;
  • коньки, угловые планки.

Для монтажа используем стандартный инструмент:

  • смеситель для бетона;
  • электроножницы, дрель, шуруповерт, турбинка, заклепочное приспособление;
  • сварочный аппарат;
  • измерительные принадлежности.

Основную часть затрат несут 2 позиции: профильная труба и профнастил. Для устройства стен используем наиболее экономный вариант фасадного профнастила — Bulat 10, а для крыши профлист Bulat 35. Профилированный металл выбираем таким параметрам:

  • назначение (фасадный/кровельный);
  • содержание цинка;
  • толщина листа;
  • высота профиля;
  • вид полимерного покрытия, его толщина и цвет.

В идеальном варианте нам подойдет профлист:

  • для стен – Bulat 10 толщиной 0,4 мм с полимерным покрытием, цвет RAL 7024.
  • для кровли – Bulat 35  толщиной 0,45 мм с полимерным покрытием, цвет RAL 7024.

Профильная труба понадобятся двух размеров 40Х20, для связывающих элементов каркаса и 80Х80 для основы. Стоимость остального материала составляет 1/5 часть от общих затрат.

Порядок строительства

Профнастил обладает множеством характеристик, позволяющих использовать его при строительстве сооружений, но существуют ограничения, которые должны быть учтены в конструкции, даже если строим сарай.

Эскиз рисуем так, чтобы уклон скатов был не менее 15°. Отвесы крыши выступают на 30 см за периметр стен. Вход оборудуем двустворчатыми воротами из профлиста, открывающимися наружу. В сарае сделаем естественную вентиляцию.

Фундамент, опоры

Начинаем процесс с выравнивания участка и снятия грунта толщиной 10-15 см для глинистых почв и 15-30 см для черноземов. Размечаем периметр и копаем по нему траншеи для ленточного фундамента. Вес конструкции небольшой и нагрузка распространяется на опоры, поэтому делать фундамент будем не глубокий. Его основная функция гидроизоляция помещения.

В выкопанной траншее в местах установки опор делаем лунки глубиной 1 метр, устанавливаем в них заранее подготовленные опоры из профильной трубы со стороной стенки 80 мм. К одному из торцов привариваем пятку из листового метала размером 30х30 см.

Опоры выставляем по отвесу и по оси траншеи. Для надежности фундамента соединяем опоры несколькими с помощью прута. Крепим к столбам проволокой. Ставим опалубку из досок высотой 20 см над уровнем планируемого пола и заливаем бетоном.

Раствор готовим в пропорции 1 часть цемента марки 400, 3 части песка, 3 части щебня.

Фундамент готов к дальнейшим работам через неделю после заливки. Чтоб не терять время делаем бетонную стяжку пола. Переходим к монтажу каркаса.

Монтаж крыши и стен

Нарезаем трубу для поперечного крепежа. Привариваем между опорами так, чтобы по фасаду была одна плоскость. Профлист снаружи будем стелить всплошную, а внутри секциями, которые образуют опоры. Соединяем верхние торцы опор по периметру. Ставим по 2 лаги в каждой секции, если высота до 2,5 метров и по 3, если выше.

После сварки каркаса стен переходим к крыше. При помощи балок соединяем между собой противоположные опоры, установленные по длине сарая. Используем трубу 80х80, если пролеты больше 3 метров, и 40Х40 если меньше.

Общую длину балки выбираем так, чтобы она выступала за периметр сарая на 300 мм с каждой стороны, образуя свес. В центре пролета привариваем вертикальные стойки, высотой, которая образует нужный уклон.

Важно

Расчет делаем для прямоугольного треугольника через известный катет (половина длины балки или ширина сарая с учетом свеса) и нужный нам угол.

Н = K х Tg(15° или другой угол), где Н – высота стойки, К – половина балки, Tg – тангенс угла (вычисляется по таблицам или в любом калькуляторе).

Соединяем стойки с торцами балок, образуя стропильную ногу. Ферму нужно усилить при помощи стяжек из арматуры. Нарезаем прут так, чтобы соединить прямой угол со стропилом, разделяя его пополам. Затем другим отрезком соединяем ранее приваренный кусок с балкой.

Читайте также:  Хранение свеклы в погребе – свежие овощи до самой весны

Устанавливаем поперечные растяжки, которые будут служить одновременно обрешеткой. Используем профильную трубу 40х20 мм длиной равной длине крыши. Подобными элементами соединяем балки. Привариваем растяжки внахлест сверху. Расстояние между рядами делаем 500 мм.

К этим элементам будем крепить кровлю из профнастила после установки гидроизоляционной пленки.

В качестве каркаса фронтона будем использовать крайние фермы. Для этого вместо усилительной арматуры делим стропило на три части и устанавливаем вертикальные перемычки между ним и горизонтальной балкой. Стойки делаем из профильной трубы 40х20. Всю конструкцию окрашиваем.

Для защиты от влаги и конденсата между стропилами раскатываем подкровельную пленку. Начинаем укладывать от свеса к вершине. Каждый новый слой монтируем внахлест. 

Длину листа профнастила определяем по длине ската крыши. Заказываем у производителя листы необходимой длины. Первый лист укладываем с выступом на фронтон. Следующий монтируем внахлест. 

Совет

Прикручиваем в нижнюю волну окрашенными саморезами по металлу (винтами длиной 25 мм) с резиновыми уплотнителями. Винты вкручиваем строго перпендикулярно поперечинам, чтобы избежать перекоса и как следствие протекания кровли.

Еще одной важной деталью является правильная плотность закручивания самореза. Чрезмерное давление самореза может вызвать повреждения покрытия профнастила и последующую коррозию.

Недостаточное прилегание способствовать попаданию влаги.

Устанавливаем конек, прикручивая саморезами в верхнюю волну. Используем винты длиной 75 мм. Все саморезы устанавливаем через одну волну. Переходим к фронтону.

Кроим лист по угловой форме при помощи электрических ножниц. Укладывать будем горизонтально, поэтому начинаем снизу. Крепим саморезами к вертикальным стойкам крайней фермы.

Следующий лист монтируем внахлест. К кровельному покрытию прикручиваем угловой профиль, предохраняющий срыв листа при сильном ветре.

Крепим так же как конек, вкручивая винты (75 мм) в верхнюю волну со стороны крыши и фронтона.

Установка профлиста с фасадной и внутренней стороны сарая

Первым этапом монтируем фасад. Листы ставим вертикально. Первый устанавливаем от угла. Прикручиваем к поперечинам. Следующий монтируем внахлест на одну волну. Угловые листы соединяем специальной профильной планкой. Профнастил прикручиваем в нижнюю волну, а уголок в верхнюю. Саморезы устанавливаются через волну в каждую поперечину.

Переходим к внутренней облицовке, первоначально установив утеплитель. Используем листовой пенопласт толщиной 40 мм. Нарезаем по размеру секций образуемых стойками и поперечинами.

Прикрепляем к тыльной стороне установленного профлиста с помощью двустороннего скотча или липкой ленты. Этот же утеплитель монтируем под крышей в сектора образуемые стропилами и растяжками.

К растяжкам окончательно крепим пенопласт при помощи реечной обрешетки.

Обратите внимание

Переходим к внутренней облицовке. Монтировать будем между опорами, так как эти элементы можно использовать для устройства полок, крепления различных приспособлений и прочего. Потолок обшиваем аналогично, используя для крепления растяжки, ранее установленные на балках.

Профнастил крепится так же, как на фасаде. Крой делаем по длине при помощи ножниц по металлу. Прикручиваем саморезами внахлест на одну волну. Электропроводку ведем по профлисту в защитных коробах или рукавах. Для монтажа используем крепления профлиста. Переходим к изготовлению распашных двустворчатых ворот.

Ворота на сарай из профлиста

Самый быстрый способ изготовления – это формирование конструкции по месту. Что мы имеем в виду? Ворота делаются в следующей последовательности:

  1. Между опорами внизу и вверху монтируем при помощи сварки 2 перемычки с отступом от фундамента до 5 см;
  2. Соединяем установленные перемычки 4 стойками. 2 располагаем вплотную вдоль опор, а 2 — вдоль оси ворот;
  3. К опорам и 2 стойкам привариваем петли;
  4. При помощи шлифовально-отрезной машинки (турбинки) разрезаем горизонтальные перемычки в 6-ти местах. Между стойками, закрепленными вдоль оси (середины) ворот и между опорами и стойками на которых приварены петли. Места среза доводим до одной плоскости со стойками и шлифуем. Мы получили 2 створки с установленными петлями;
  5. Привариваем ушки для навесного замка на средние стойки и окрашиваем конструкцию;
  6. Монтируем профнастил. Берем 2 листа и вырезаем пазы под замок. Первый лист устанавливаем на одну створку, начиная от стойки, а второй на другую так, чтобы он ложился внахлест, на первую. Затем монтируем остальные листы.

При монтаже внутренней обшивки нахлест створок не делаем. Периметр ворот оклеиваем уплотнителем. Материал крепится на профнастил липкой стороной, так, чтобы он выступал на величину сжатия.

Советы по выбору профнастила для сарая

Любой хозяин рассчитывает строить надежно и надолго. Поэтому для сараев, гаражей и прочих хозяйственных построек выбирают профлист. Он служит, в зависимости от качества, до 40 лет и стоит недорого. 

В продаже есть профнастил по разным ценам. Выбор будет зависеть от бюджета вашего строительства. Здесь мы можем порекомендовать искать лучшее соотношение цены и качества.

Не советуем:

  • покупать профнастил с низким (ниже 180 гр./м2) содержанием цинка. Визуально различить невозможно. Требуйте у производителя сертификат качества металла;
  • применять для кровли профнастил, изготовленный из стали толщиной менее 0,45 мм, а для ограждений – менее 0,4 мм;
  • использовать стеновой профнастил вместо кровельного (несущего).

Источник: https://bulat.ua/blog/saraj-svoimi-rukami-iz-profnastila

Сарай из профнастила своими руками — рекомендации

Разное

Сарай из профнастила своими руками

Сарай всегда необходим, согласитесь. Где лучше сохранять инструменты для работы так, чтобы они всегда были под рукой и не мешали при этом? Ответ – в сарае. Где хранить поливной шланг или припасенные строительные материалы? Конечно, в сарае.

Современные производители предлагают нам огромный выбор материалов, которые можно использовать при строительстве сарайчика. Они отличаются как своими техническими характеристиками, так и стоимостью. Наиболее практичным материалом, как показывает практика, и наиболее экономичным из всех существующих сегодня является совершенно новаторский материал – профнастил.

Сарай, построенный с использованием профнастила, обойдется недорого, прослужит долго, а также станет конструкцией, которая будет дополнительным украшением участка. Поэтому многие владельцы приусадебных участков довольно часто задаются вопросом, как построить сарай из профнастила своими руками, не привлекая к строительству сторонних исполнителей.

Преимущества использования профнастила

Если сравнивать более современный профнастил с более традиционными видами материалов, он обладает рядом качеств и характеристик, которые делают его таким популярным среди потребителей:

  • легкость;
  • прочность;
  • простата в использовании;
  • удобство монтажа;
  • долговечность;
  • оригинальность.

Говоря об оригинальности, нельзя не сказать, что сарай, построенный с применением в качестве основного материала профнастила, станет привлекательной внешне конструкцией, которую можно построить очень быстро, не затратив массы времени и сил и сэкономив свои финансы.

Выбираем место для сарая на участке

Понятно, что перед тем как начинать строительные работы, необходимо провести к ним подготовку. И первым этапом подготовительных работ станет выбор места на участке, где сарай будет стоять. Не стоит устанавливать сооружение в непосредственной близости от дачного домика, ведь в сарае могут храниться не только инструменты, но и химикаты, которые могут оказаться вредными для здоровья.

Площадка найдена, ее необходимо расчистить от мусора и снять верхний слой почвы толщиной не более 50 сантиметров. В сарае можно предусмотреть подвал для хранения запасов, в таком случае придется выкопать яму и облицевать ее. Если есть необходимость проложить канализационный слив, об этом также нужно позаботиться на данном этапе.

Схема постройки сарая из профнастила

Следующим этапом станет составление чертежа будущего строения. Его всегда можно постараться выполнить самостоятельно, но если это слишком сложная задача, всегда можно использовать уже готовую схему.

Материалы и инструментарий

Поскольку мы строим сарай из профнастила, понятно, что основным материалом, который нам потребуется, является профнастил.

Для данного вида работ наиболее всего подойдет стеновой профнастил, толщина которого не менее 4 миллиметров.

Размеры листов профнастила всегда стандарты и составляют 1м на 2м, поэтому необходимое количество материала будет напрямую зависеть от размера готовой постройки.

Кроме самого профнастила нам для строительства сарая понадобятся такие материалы:

  • металлическая арматура;
  • блоки для сооружения основания;
  • различные виды саморезов;
  • для внутренней отделки сайдинг из пластика или другие материалы;
  • крепежный уголок;
  • обрезная доска размером 50 на 150 миллиметров;
  • брус из дерева 100 на 150 миллиметров;
  • песок;
  • гравий;
  • окна;
  • двери.

Инструменты для строительных работ:

  • отвес или уровень;
  • пила;
  • молоток или шуруповерт;
  • для подготовки и расчистки места понадобится лопата.

Чтобы сарай прослужил достаточно долго, перед началом строительства необходимо все используемые деревянные части будущей конструкции обработать специальными антисептиками. Такая мера предосторожности надежно защитит сарай от нежелательной преждевременной порчи.

Возведение фундамента сарая

Строим фундамент сарая

Любые строительные работы, в том числе и по строительству сарая из профнастила, начинаются со строительства основания, фундамента здания. Работа эта довольно несложная, поэтому привлекать специалистов со стороны не придется.

  1. После того, как место для сарая определено, выполнено снятие верхних 50 сантиметров почвы, на полученной поверхности необходимо обустроить подушку. Для приготовления подушки используется обычный песок и гравий, на слой которых укладывается щебень. Слой щебня обязательно нужно тщательно утрамбовать.
  2. На подготовленную подушку из песка, гравия и тщательно утрамбованного щебня укладываем арматуру.
  3. Заливаем все раствором бетона.

Перед началом следующего этапа необходимо дождаться, пока раствор бетона окончательно застынет. Дождавшись полного высыхания раствора, по периметру конструкции устанавливаем блоки из бетона, которые будут играть роль основания. При помощи отвеса проверяем, чтобы каждая верхняя точка каждого установленного блока была исключительно в одной плоскости.

Из бруса изготавливаем раму, которая станет основанием для пола в сарае, и устанавливаем ее прямо на бетонные блоки.

Строим каркас сарая

Пришло время построить каркас сарая. Определяем и нарезаем количество бруса, который нам понадобится. Для нарезки прекрасно подойдет обычная пила. Из подготовленного бруса выполняем вертикальные стойки, расстояние между ними может быть до 70 сантиметров.

На вертикальные стойки нужно установить и закрепить при помощи саморезов поперечные перекладины. Ширина шага между перекладинами не превышает, как правило, 40 сантиметров.

Полученную форму фиксируем, установив металлический уголок, который крепится при помощи тех же саморезов.

Обшиваем каркас

Готовую раму обшиваем, используя для этого любые доступные материалы (ДСП, фанеру, простые доски), которые крепим при помощи саморезов. Важно при креплении не оставлять зазоров и щелей.

Возведение стен в сарае

Обустройство стен сарая

Стенами в сарае будет профнастил, монтаж которого, как правило, нужно начинать с самой длинной стены в конструкции. Крепление профнастила осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта. Не стоит при креплении профнастила применять более шести саморезов в расчете на один квадратный метр. Монтаж листов выполняется внахлест.

Если вы предполагаете, что построенный вами сарай будет конструкцией не только надежной, но и теплой, в таком случае нужно побеспокоиться о пароизоляции и теплоизоляции. Для чего в пустоты между стойками вертикальными и обшивкой из профнастила нужно установить утеплитель, это может быть минеральная вата и паробарьер.

Для внутренней отделки стен нам пригодится пластиковый сайдинг, который мы подготовили, но могут использоваться и другие виды материалов, подготовленные заранее, их выбор зависит от пожеланий и возможностей владельца сарая.

Строим крышу

Для сарая, как правило, применяется двускатный вид крыш, который, при необходимости, всегда может быть утеплен.

Кровельный материал, им также может стать профнастил. И если для возведения стен прекрасно подойдет профнастил из оцинкованной стали, для сооружения крыши сарая можно использовать профнастил, покрытый слоем полимера. Такая мера предосторожности хоть и обойдется несколько дороже, но позволит надежно защитить конструкцию от пагубного влияния такой нежелательной коррозии.

Чтобы закрепить профнастил, предварительно необходимо обустроить обрешетку, для чего понадобится брус. Материал для кровли укладывается также методом внахлест и крепится при помощи саморезов. Лучшим выбором станут саморезы с прокладкой из резины, которая обеспечит дополнительный уровень герметизации в местах соединения.

Важно

Опять же, если сарай будет теплым, устанавливаем тепло- и пароизоляцию, которую зашиваем при помощи подготовленной фанеры.

Изготовление пола

Делаем пол в сарае

На последнем, завершающем, этапе строительства хозяйственной постройки на участке необходимо изготовить пол. Для чего нам понадобятся доски. Их крепим при помощи гвоздей или используя саморезы.

Устанавливаем окна и двери. Работы по строительству сарая из профнастила своими руками можно считать окоченными. Как оказалось, это совсем нетрудно, не занимает массу времени и не отнимает сил.

Видео сарай из профнастила своими руками

Источник

Источник: http://thewalls.ru/dacha-i-sad/saraj-iz-profnastila-svoimi-rukami-rekomendatsii.html

Ссылка на основную публикацию