Обрезка молодых деревьев – типы, назначение и правила работы

Виды обрезки

Обрезка – один из основных приемов ухода за деревьями. В зависимости от поставленных целей проводится формирующая, омолаживающая, санитарная обрезка.

Эта сложная и важная процедура помогает вырастить крепкое, здоровое и красивое дерево, продлить его жизнь.

Для того чтобы понять стратегию обрезки, необходимо учитывать, что на протяжении жизни деревья проходят определенные стадии возрастного развития.

Стратегия обрезки дерева

У молодых деревьев с момента появления всходов вся энергия направлена на рост вверх (обгонять конкурентов в борьбе за свет) и разрастание корневых систем (занять наибольшее пространство в почве). Поэтому молодые (ювенильные) деревца вытянуты в высоту и выглядят «голенастыми».

В более зрелом возрасте деревья начинают раздаваться в ширину: увеличивается диаметр ствола, разрастаются боковые ветви. В этот период деревья уже заняли господствующий ярус и рост в высоту им уже не так важен. Главная задача взрослого (генеративного) дерева – производить семена, на что в основном и расходуется их жизненные силы.

Старые (синильные) деревья большую часть энергии затрачивают на продление жизни. Они уже почти не растут. Тяжелая крона дает высокую нагрузку на ствол и требует много усилий на ее поддержание. Все больше и больше энергии расходуется на защиту от вредителей и болезней. В конце концов дерево уже не может компенсировать потери: гниет ствол, ломаются ветви.

На основе данных факторов и сложилась стратегия обрезки:

  • в молодом возрасте – это обрезка формирования
  • в зрелом – поддерживающая
  • в старости – омолаживающая

Кроме того, на всех возрастных этапах деревья нуждаются в санитарной обрезке.

Обрезка формирования

Данный вид обрезки применяется на ранних стадиях развития растений и преследует цель: сформировать необходимый габитус (форму) их надземной части.

Каким образом это сделать, в большой степени зависит от назначения древесных растений: для плодовых и ягодных культур в первую очередь важна урожайность, и уже как дополнительная функция – декоративность.

Обрезка формирования начинается в питомниках, где саженцам придают вид, соответствующий стандартным требованиям.

Остановимся на некоторых вопросах обрезки формирования для молодых деревьев, уже высаженных на постоянное место.

  • Первоначально следует определить параметры формируемой кроны на длительную перспективу. Для деревьев, растущих около зданий, необходимо рассчитать размеры кроны (высоту и ширину) так, чтобы в будущем она не затеняла окна. Если деревья размещаются поблизости от путей проезда транспорта, крону формируют таким образом, чтобы ветви не мешали проезду.
  • В любом случае надо стремиться к тому, чтобы у дерева были сформированы прямой ровный ствол и хорошо развитая крона. Только тогда можно рассчитывать на их успешный рост и здоровье.
  • У высаженного молодняка нужно найти временную верхушку (в дальнейшем большая часть кроны до этой верхушки может быть удалена). Постоянная верхушка появляется в определенном возрасте, когда дерево достигает требуемых размеров. На протяжении всего этого времени следует наблюдать за появлением дефектов в формирующейся кроне и позаботиться о своевременном их устранении. Зачастую верхушечный побег раздваивается, что иногда приводит к образованию развилки. У молодых деревьев этот эффект очень просто устранить обрезкой второго стволика. Некоторые новые ветви могут закладываться под острым углом по отношению к стволу, что в будущем может привести к образованию трещины и разлома. Такие “неправильные” ветви также сразу удаляют. Если этого не сделать, у зрелого дерева произойдет разлом, и на его залечивание может уйти от 20 до 30 лет.

Следующим дефектом является появление сильно изогнутых ветвей, растущих вдоль кроны. Такие ветви могут стать причиной усыхания части кроны из-за ее затенения. Их также необходимо удалить при формировании.

Серьезным пороком является заложение большого количества ветвей в одной мутовке. Сначала это выглядит даже красиво: крона молодого деревца становится более густой и пушистой.

Однако по мере своего утолщения такие близко расположенные ветви начинают срастаться и переплетаются. Удаление же их в зрелом возрасте очень затруднено, поскольку сопряжено со значительными поражениями и может вызвать проникновение в ствол инфекции.

У молодых деревьев разредить мутовки очень легко простым секатором.

При обрезке, в том числе и на этапе формирования, за один прием можно удалять не более 20% ветвей кроны.

Удаление большего количества ветвей приводит к нежелательным последствиям:

  • во-первых, из спящих и придаточных почек начинают расти замещающие побеги, и таким образом дерево компенсирует потери части ассимиляционного аппарата;
  • во-вторых, из-за недостатка органического питания отмирает часть корневой системы, и в первую очередь всасывающие воду окончания.

Формирование деревьев следует продолжать до достижения ими 15–25-летнего возраста. Такие деревья будут расти еще очень долго, но большая часть работ по приданию им декоративного вида, обеспечению их здоровья, долголетия и устойчивости к неблагоприятным воздействиям будет сделана. Дальнейший уход за хорошо сформированными деревьями потребует минимальных затрат средств и времени.

Поддерживающая обрезка

Когда растения достигнут заданного размера и приобретут нужную форму, наступает время регулирующей, или поддерживающей, обрезки. На данном этапе нужно следить за тем, чтобы ветви не выходили за намеченные для растения габариты и чтобы крона не оказалась чрезмерно загущенной или слишком редкой.

С возрастом у деревьев некоторые ветви начинают свисать вниз, их нужно выборочно удалять. У красиво цветущих деревьев нельзя допускать чрезмерной перегрузки кроны генеративными ветвями, особенно находящимися в затененной другими ветвями части.

Полноценных цветков они не дадут, а растение будут истощать.

По окончании цветения следует удалить все увядшие соцветия.

Во-первых, они портят внешний вид дерева, а во-вторых, созревание семян сопряжено с большими затратами органического вещества.

Истощает растение появление на стволе и в кроне замещающих побегов (волчков) и корневых отпрысков, которые также необходимо удалять, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Омолаживающая обрезка

Старые деревья уже не способны самостоятельно бороться с болезнями, повреждениями и вредителями. Ствол, а зачастую и скелетные ветви у них поражаются гнилями. Ослабевают и корневые системы. Продлить жизнь таких деревьев можно только омолаживающей обрезкой.

В первую очередь необходимо снизить нагрузку на ствол и корневую систему.

Для этого часть наиболее старых и поврежденных ветвей нужно удалить, а оставшиеся – укоротить. Ответной реакцией на такую обрезку будет появление замещающих побегов, которые в несколько уменьшенном объеме восстановят листовую поверхность кроны.

Проводя омолаживающую обрезку, нужно стремиться к тому, чтобы деревья доживали до предельного биологического возраста.

Санитарная обрезка

Независимо от вида и декоративных достоинств, у всех древесных растений часть ветвей по тем или иным причинам перестает выполнять свою роль.

Одни из них усыхают, другие – обламываются, некоторые – повреждаются болезнями или вредителями.

Такие ветви не только портят внешний вид деревьев, они представляют опасность как источник инфекции и очаг размножения вредителей. Также повышается риск внезапного падения дерева.

Поэтому любой вид обрезки следует начинать именно с санитарной прочистки кроны, в процессе которой удаляются все усохшие, сломанные и поврежденные ветви.

Таковы общие стратегические направления обрезки древесных растений.

Однако в каждом конкретном случае необходимо учитывать биологические особенности разных видов растений, их декоративное или плодово-ягодное предназначение, экологические условия местопроизрастания.

Разработаны различные подходы к обрезке листопадных и вечнозеленых растений, деревьев, кустарников и древесных лиан, выращиваемых одиночно (солитеры) и группами.

Технически грамотно проведенная обрезка ветви позволяет раневой древесине полностью закрыть место среза Результат неправильной обрезки – место среза никогда полностью не закроется раневой древесиной Типичная ошибка при обрезке формирования – место среза расположено не у воротника удаляемой ветви, оставлены слишком большие «пеньки»

Раны на деревьях

Продольный срез древесины. Развитие гнили по суку

Реакция на повреждения может быть разной, процесс восстановления совсем не прост. Иногда опасно не столько само повреждение, сколько осложнения, которые могут возникнуть в результате проникновения в рану болезнетворных организмов.

Правильная обрезка

Рис.1 Правильная обрезка

В этой статье мы поговорим об особенностях обрезки у основания ветви и обрезки, параллельной стволу. Вы узнаете, почему в наше время специалисты отдают предпочтение именно первому способу обрезки деревьев.

Источник: http://givoyles.ru/articles/uhod/vidy-obrezki/

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны плодовых насаждений

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Обрезка деревьев – очень важный процесс в саду. Своевременная процедура поможет не только сформировать крону деревьев и кустарников, но и вернёт им силу и урожайность. За плодовыми деревьями требуется особый уход.

Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона – это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев осуществляется зимой и ранней весной до начала сокодвижения и пробуждения почек. Такая обработка помогает не только омолодить старый сад или придать мощи новым экземплярам, но и спасти подмёрзшие. Только такие деревья обрезают позднее – в конце весны, когда видно, насколько они повреждены.

      Обрезка деревьев: техника

– срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя – побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет.

– срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо – это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца.

– срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева.

– срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды.

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

  1. Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе – к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется – ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить.

    Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья – это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.

  2. Подбор садовых инструментов не менее важен.

    Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда.

    Секатор – наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы – для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно – рваные срезы сильно вредят деревьям.

    Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

  3. Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.
  4. Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

    Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

  5. Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить – отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
  6. Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков – это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями – регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.
  7. При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран – срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

    Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

Обрезка – необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

Хорошего вам сезона!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГРУППУ В СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НОВЫХ СТАТЬЯХ НА САЙТЕ.

(Visited 953 times, 91 visits today)

Источник: https://prosad.ru/obrezka-derevev-7-pravil/

Биология для студентов – 23. Виды и цель обрезки древесных растений. Ассортимент древесных растений, легко переносящих обрезку

Важнейшим мероприятием по уходу за надземной частью древесных растений является обрезка.

Различают следующие виды обрезки крон древесных растений:

  • санитарная;
  • омолаживающая;
  • формовочная.

Обрезка деревьев преследует следующие цели:

  • удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
  • прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
  • сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
  • уменьшение кроны, омоложение растения. 

Обрезка — очень сложный агротехнический прием, который должен выполняться квалифицированными рабочими. При обрезке необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее изменения, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку.

Сравнительно хорошо переносят обрезку виды лиственных: липы, вязы, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь; из хвойных — туя западная, ель обыкновенная, можжевельник; плохо переносят обрезку кроны клен остролистный,каштан конский, виды берез, рябина обыкновенная, черемуха, катальпа.

В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться, что способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма; улучшаются углеводный и азотный обмен, синтез органических соединений, водный режим.

Формовочная обрезка. Этот вид обрезки растений применим для деревьев в аллейных, в рядовых посадках. Обрезку производят с целью придания определенной формы кроне — шара, куба, конуса, колонны.

Обрезкой достигается равномерное распределение скелетных ветвей. Обрезка может быть слабойумереннойсильной.

Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.

Обратите внимание

В молодом возрасте проводят слабую обрезку или прищипку побегов (не более 25…30 % годичного прироста, на 2-3 почки). Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной в 6…10 см.

Умеренная обрезка производится у деревьев старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В этом случае целесообразно применять умеренную обрезку, или укорачивание побегов (до 50 % длины годичного побега). В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона гуще.

Сильную обрезку — до 60…75 % длины годичного побега — производят только у быстрорастущих видов растений, таких, как тополя. При сильной обрезке деревьев тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Формовочную обрезку деревьев проводят весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля, в течение марта. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.

Формовочная обрезка хвойных видов может проводиться у растений, произрастающих в живых изгородях — туя западная, ель обыкновенная, пихта; обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.

Периодичность формирования крон деревьев зависит от быстроты их роста; быстрорастущие виды обрезаются ежегодно, медленнорастущие — раз в 2-3 года.

Санитарная обрезка. Цель такой обрезки — формирование равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, порослевые и «жировые» побеги; ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую).

Очень важно учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка. Этот вид обрезки применим для старых, теряющих декоративность деревьев. Для поддержания их жизнедеятельности удаляются частично или полностью основные сучья кроны.

Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Ветви удаляются до «зоны» появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50…75 % общей длины.

На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка. Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль и, если она слишком густая, то ее необходимо проредить.

Для общего «омоложения» стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Важно

Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги — липа, тополь, ивы. Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая).

«Омолаживание» ели можно проводить перед началом вегетации.

Источник: https://vseobiology.ru/tsvetovodstvo/126-24-vidy-i-tsel-obrezki-drevesnykh-rastenij-assortiment-drevesnykh-rastenij-legko-perenosyashchikh-obrezku

9; 69 Обрезка деревьев и кустарников. Цели и виды обрезки на разных этапах при формировании на объектах озеленения. Техника. Дать рисунок

Обрезка кустарников в питомниках.Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочно­го материала (боярыш­ник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина) и др.

Формирование начинают в марте—апреле до начала сокодвижения. Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают.

При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обре­зают два раза — до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Обрезка деревьев в питомниках.Формирование штамба деревьев начинается с мо­мента посадки сеянцев в I школу в первые два — пять лет. У хвойных пород всегда стремятся сохранить все нижние ветви и формирование штамба специально не проводят.

Формирование кроны деревьев(липа, тополь, клен ясенелистный, яблони и др) начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I—II групп. Лесные деревья используют для озелене­ния, если над ними проводится специальная формирующая рабо­та в ШДВ.

Надземная часть привитых форм формируется в питомнике так же, как у пород основных видов — у кустарников формируется равномерно развитая крона, у полуштамбовых и штамбовых кустарников и деревьев — штамб и крона.

Формирование и обрезка деревьев и кустарников на объектах озеленения преследуют иные цели, чем при выращивании их в питомнике. На объектах озеленения в процессе эксплуатации, помимо формирующей обрезки, проводят также омолаживающую обрезку и санитарную обрезку.

Обрезка деревьев преследует следующие цели: удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев; прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, ос­ветление; сохранение ранее приданных кроне форм и размеров; уменьшение кроны, омолаживание растения.

Формовочная обрезка применима для деревьев в аллей­ных и рядовых посадках. Ее производят с целью придания кроне определенной формы — шара, куба, конуса, колонны, равномерного распределения скелетных ветвей.

Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, тополь, туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.

Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля — марте. Обрезку хвойных видов, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта) про­водят в конце июня, после окончания роста побегов.

Совет

Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие — 1 раз в 2…3 года.

Санитарная обрезка проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны.

Обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви, по­рослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга, удаляют ветви, которые мешают росту основного лидера. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.

Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев. Удаление основных сучьев кроны осуществляется до зоны появления новых молодых побегов.

Обрезку в кроне производят постепенно, в те­чение 2…3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки липа, тополь, ивы, ель колючая (форма голубая).

Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.

Обрезка кустарников.У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.

Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы куста, поддер­жание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов.

Красивоцветущие кустарники, у которых цветение наблюдается на текущем при­росте (типичные — садовые розы) обрезают рано весной до начала роста, проводят сильную обрезку.

Те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной) об­резку проводят после цветения, вырезая части ветвей целиком.

«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1 — 2 раза за период вегетации. При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4…

6 раз (у медленно растущих — до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте—апреле, до распускания почек, после­дующие — по мере потери четкости поперечного профиля.

Свободно расту­щие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются.

Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.

Обратите внимание

Цель омолаживающей обрезки — обновление растительного организма, уст­ранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображе­ниями биологии растений, циклом их развития.

Кустарник по циклам роста делятся на 5 групп:

1 – рост основных побегов в течение всего периода вегетации, на след. год у куста развиваются боковые цветоносы. Бузина, спиреи, лапчатка, шиповник. Обрезку проводят до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги удаляют до основания. Спиреи цветущие в начале лета обрезают сразу после отцветания, цветущие летом – осенью или весной.

2- осевые побеги вырастают за 1 год или несколько лет. Жимолость, чубушник. Обрезка кустов этих видов производится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли; после цветения.

3- образование многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. Смородина, дерен, калина, сирень. Прореживается крона, укорачиваются центр. и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4-5 лет, удаление отцветших соцветий ежегодно. Систематическое удаление корневых отпрысков.

4 – долговечные древесные формы. Миндаль, ирга, кизильник. У них отсутствует стеблевая поросль, при старении стволики отмирают полностью. Обрезка скелетных ветвей и укорачивание побегов, для усиления роста оставшихся ветвей.

5 – долговечные, не образующие поросли и отпрысков. Боярышник, клен. Прореживание путем вырезки старых ветвей и побегов.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Привитые К обрезают на высоте 10-15 см от места прививки, не привитые – 10-15 см от корн.шейки.

Обрезку (подрезку, укорачивание) ветвей применяют на однолетних приростах и многолетних ветвях. При формир.

Д и К в питомнике обрезают в осн. однолетние приросты. Различают слабую (20-30% длины прироста),среднюю (50-60),сильную (>60, оставляя не >3 почек или пар почек у основания). Многолетн. обрезку проводят с целью омоложения.

Важно

Пинцировка – прищипка верхушки у растущего побега с целью приостановки его роста. В рез-те пит. вещ-ва от этого побега перераспр-ся в другие и способствуют их усиленному росту. Проводится при создании побегов утолщения на штамбе.

Пасынкование – выломка ненужных пасынков (неодревесневших, начавших рост побегов) и почек.

Ослепление – выщипывание почек, рост побегов из которых не нужен.

Вырезка – удаление веток разных порядков у их основания. («на кольцо»)

Посадка на пень – у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5-7см. Применяют в 1 школе на укоренённых растениях, для К-чтобы получить сильные основные побеги, для Д – сильный лидер.

Стрижку применяют чтобы достичь нужной плотности размещения ветвей на поверхност крон формируемых растений.

Растущие побеги обрезают, оставляя у их основания 2-3 почки. Получ-ся плотная лист. поверхность. Применяют на протяжении всего периода культивирования изгороди и др. топиарных форм.

Обрезку корней осущ-т в процессе пересадок в основном в питомнике при формировании Д и К.

Предпосадочную обрезку частей кроны проводят для уравновешивания корнелистовой массы у растений при пересадке.

В средн.полосе обрезку ветвей проводят весной до набухания почек (кон.марта-нач.апреля)(весенняя обрезка), и летом, в период замедл. сокодвижения (июль)-летняя. Пасынкование и пинцировку – проводят всю вегетацию по мере того, как появл-ся ненужные новообразования.

Совет

В вес.и летн. сроки осуществляют поперечные надрезы. Их делают над ослаблен. ветками – если надо ускорить рост и под сильными ветвями и побегами – ослабить их рост.

Источник: https://StudFiles.net/preview/5768379/page:6/

Обрезка деревьев и кустарников – правила и виды обрезки

В этой статье рассмотрим подробно, что такое обрезка деревьев и кустарников, зачем она нужна, виды обрезки и  и как ее проводить правильно.

Обрезка деревьев (кустарников) зачем она проводится, с какой целью?

Кто-то совсем недавно встал или только становится на путь садоводства, считая себя новичком, возможно кто-то занимается этим ремеслом достаточно долго, чтобы владеть всеми его примудростями, однако всегда остаются тонкие места, которые необходимо узнать, а может и просто вспомнить, потому как давно этим не занимался, а что-то по просту позабылось.

Садовые культуры требуют правильного ухода на протяжении всего года, ведь хороший урожай это и результат своевременных осенних и весенних обрезок.

Следуя советам приведенным в этой статье Вы сможете достаточно просто преобразить даже старое дерево в молодое, дающее щедрые плоды уже на следующий год.

Что такое обрезка деревьев и кустарников?

Итак, теперь о том, что представляет собой обрезка.

Обрезка заключается в вырезке (удалении) не функциональных (не продуктивных) веток (стволов) по причине их старости, повреждения или болезни.

Обрезка как правило проводится на деревьях (кустарниках) различных садовых культур.

Основной целью обрезки является формирование надежного и прочного скелета кроны растения (для того чтобы оно могло удерживать на своих ветвях большой урожай), в результате этого повышается урожайность дерева, увеличиваются размеры выращенных плодов и улучшаются их качественные и вкусовые показатели.

Виды обрезки деревьев

В зависимости от функционального назначения обрезка подразделяется на:

  • санитарную;
  • формирующую;
  • омолаживающую.

Рассмотрим более подробнее каждый вид обрезки

  • Санитарная обрезка деревьев

Санитарная обрезка проводится с целью удаления больных и поврежденных веток.

Подробнее о том, как правильно проводить санитарную обрезку деревьев, читайте в этой статье.

Формирующая обрезка необходима для создания оптимального размещения ветвей, создания самопроветриваемой и хорошо освещаемой кроной, споспособной к большим урожаям.

Оптимальное время проведения формирующие обрезки — ранняя весна (конец февраля — середина апреля).

Омолаживающая обрезка проводится на взрослых деревьях для того чтобы обновить их и пролив тем самым срок жизни.

Когда лучше проводить обрезку деревьев и кустарников?

Крона дерева формируется с момента посадки саженца и продолжает формирование в течении всего жизненного цикла.

В зависимости от климатических условий обрезка проводится весной или осенью, в отдельных случаях летом.

Обрезку при любых климатических условиях рекомендуется проводить ранней весной, когда устаится температура +8 °С и выше.

Обратите внимание

В зависимости от региона это: конец февраля — начало марта (до распускания почек плодов), в этот период растение находится в зимней спячке, поэтому легче переносит срезы.

Для взрослых деревьев сроки обрезания могут быть продлены до мая.

Для таких садовых культур как абрикос, слива, черешня, вишня, яблоня, груша обрезку нужно проводить также с привязкой к климатическим условиям Вашего региона, т.е. в конце зимы, в начале весны, когда устаится стабильная плюсовая погода (выше +8 °С), а для косточковых ещё когда устоятся ночные температуры выше +5 °С.

Санитарную и формирующие обрезки можно совместить.

Если Вы проживаете в регионе с теплыми зимами, то в санитарных целяхдопустимо проведение осенней обрезки (температурный режим также должен быть не ниже +8 °С).

Обрезка подмерзших деревьев

Прежде всего оговоримся, что деревья в зависимости от степени подмерзания могут подразделяется:

  1. слабой степени подмерзания;
  2. средней степени подмерзания;
  3. сильной степени подмерзания.

Деревья, которым характерна слабая степень подмерзания желательно обрезать весной.

Деревья со средней степенью подмерзания подрезают в вегетативный период, приходящийся на конец мая — начало июня.

При сильной степени, дерево не рекомендуется обрезать до следующего года.

В случае если молодое дерево подмерзло до уровня снежного покрова, то необходимо его срезать по уровню вымерзания.

Как проводить обрезку деревьев правильно?

При обрезке деревьев осуществляется удаление не продуктивных веток и стволов путем их вырезания по причине старости, повреждения или болезни.

Для обрезки однолетних саженцев, после посадки отмерьте от уровня земли по стволу ровно 50 см — это будет будущий штамб.

Штамб – это нижний участок ствола от корневой шейки до первых ветвей.  От того как сформирован штамб дерева зависят его долговечность, зимостойкость и другие биологические особенности дерева.

Проводят обрезку так:

  • По уровню штамба удаляем ветки, если такие имеются.
  • После на уровне штамба находим почку — она и будет первой будущей веткой нижнего яруса.
  • Примерно через 30 сантиметров выше первой почки оставить ещё пару почек (важно эти почки должны быть направлены в разные строны).
  • Летом из этих почек выростут ветки, это и будет нижний (первый) ярус.
  • Всего после штамба нужно оставить четыре почки, стебель после верхней срежьте, не оставляя пеньков. Верхняя почка будет побегом продолжения.
  • На следующий год на ветке (побеге продолжения) отмерьте 50 сантиметров и вверх еще 2-3 почки на расстоянии примерно 15 сантиметров. Почки на побеге продолжения будут будущим вторым ярусом. В случае если длина побега позволяет отмерь ещё 30 — 40 сантиметров и еще 2 почки. Над этими почками срезать продолжение стебля, так же без пенька.
  • На третий год мы уже имеем молодое дерево с тремя ярусами.
  • Все появляющиеся побеги на штамбе следует удалять, а однолетние приросты необходимо загибать вниз, удалять их не нужно.
  • В последующем важно, чтобы окончания веток находились на одном уровне, ветки сильно выходящие за сформированную крону ежегодно срезайте, оставляя 1-2 почки.

Обрезку больших взрослых деревьев рекомендуется проводить в три этапа:

  1. первому этапу соответствует первый год, в это время проводится чистка кроны и уменьшение ее размеров;
  2. второй этап приходится на второй год, во время которого проводится укорачивание основных скелетных ветвей;
  3. на третий год обрезаются обрастающие ветки, не основных скелетных ветвей.

Допустимо проводить последовательную ярусную обрезку.

Обработка деревьев после обрезки

После обрезки места среза требуют обязательной обработки, но прежде их поверхности необходимо зачистить до здорового места, а после замазать садовым варом или специальной краской для замазывания ран.

Больные или поврежденые морозом, ветром или грызунами участки дерева также обрабатывают до здорового места и покрывают садовым варом.

Инструмент, необходимый для обрезки

Два основных инструмента для обрезки:

  1. В качестве инструмента номер 1 для производства работ по обрезке хорошо подойдет ножовка с изменяемым углом полотна, с помощью такой ножовки можно легко подобраться к любой поврежденой ветви.
  2. Инструмент номер 2 — секатор с длиными рукоятками, он поможет добраться до удаляемой ветки и без особых усилий срезать даже толстые из них.

Конечно если есть возможность можно обзавестись и иными садовым инструментами заметно упрощающими жизнь такими как: сучкорез, садовый нож, обрезочный садовый нож и т.д., но для начала можно обойтись минимальным набором.

Надеемся,  эта статья помогла вам понять основные тонкости по которым проводится  обрезка деревьев и кустарников, красивого вам сада!

Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:

Источник: https://mister-sadovnik.ru/obrezka-derevev/

Обрезка молодого дерева: основные этапы и технология формирования кроны плодового дерева путем обрезки

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

От правильного формирования молодых деревьев зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

  • 1. Обрезка саженца после посадки.
  • 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.
  • 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.
  • 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

  • мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
  • разреженно-ярусная,
  • кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

  • на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50—70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
  • а на карликовых подвоях (яблоня и груша)—в 30—40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

Высота штамба плодовых деревьев

  • 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160— 180 см.
  • 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140см.
  • 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.
  • 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев, сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

  • Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
  • Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70—80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

  • В год посадки (при осенней посадке — ранней весной, до набухания почек, а при весенней — сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
  • Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные — сильнее.
  • Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15—20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4—6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

  • Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
  • Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
  • Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
  • Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
  • Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
  • Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

Схема мутовчато-ярусного формирования:
1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

  • Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
  • Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15—20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона :
слева — дерево в конце формирования,
справа — размещения основных сучьев возможные варианты

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

  • Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
  • После посадки все ветки кроны   укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести—восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии   примерно   от   15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

  • 20—30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
  • 30—40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

***

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

***

 Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

***

 При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Источник

Источник: https://zagorodnaya-life.ru/obrezka-molodogo-dereva-osnovnye-etapy-i-texnologiya-formirovaniya-krony-plodovogo-dereva-putem-obrezki/

Обрезка молодых деревьев

Смотреть видео Заказать услугу

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте.

Обрезка молодого дерева нужна чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева.

Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

Если вы – начинающий садовод и не разбираетесь во всех тонкостях ухода за деревьями, не знаете, как производить обрезку и ухаживать за вашим садом, то специалисты нашей компании придут вам на помощь. Достаточно просто позвонить.

Мы предлагаем вам следующие услуги:

  • обрезка и формирование молодых деревьев, омоложение старых;
  • посадка и прививка плодовых деревьев;
  • удобрение и подкормка сада;
  • удаление старых и аварийно опасных деревьев.

Если же вы решили ухаживать за садом самостоятельно, то вы должны знать несколько важных правил, перед тем как приступать к обрезке деревьев.

Советы начинающему садоводу

  1. На дальнейший рост дерева может повлиять каждый срез. Поэтому прежде чем приступать к обрезке, вы должны знать цель каждого среза.
  2. Необходимо следовать правильной технике обрезки кроны дерева. Если вы будете делать срезы неправильно и не в тех местах, то это причинит дереву повреждения.

    Поэтому прежде чем хвататься за секатор, еще раз посмотрите и спланируйте, где и каким образом вы будете делать срезы и к чему это приведет.

  3. Наименьшие повреждения причиняют маленькие срезы.

    Именно поэтому и выполняется обрезка молодых деревьев, ведь если откладывать формирование до того, как дерево станет взрослым, то вам необходимо будет делать большие срезы, которые дереву будет гораздо сложнее зарастить.

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

После высадки дерева и до того момента, как оно вступит в стадию плодоношения, главной задачей садовода будет формирование прочных скелетных веток, закладка плодовых образований и регулировка роста новых побегов.

Для того, чтобы это обеспечить, вам необходимо стимулировать рост кроны в стороны, а не вверх. Поэтому производится укорачивание однолетних побегов и удаляются ветки, которые загущают крону.

Ветки, которые сильно развиваются, укорачивают на 50% длины, а те, которые послабее, обрезают на 25-30% длины. Это позволяет регулировать рост дерева, сделать его крону мощной, крепкой и плодоносящей.

Обрезка производится в обязательном порядке, потому что молодые деревья очень быстро растут, но при этом веточки появляются наверху побегов, а нижняя часть ствола и скелетных ветвей остается голой.

Обрезка молодых деревьев осенью – это очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, ведь он существенно влияет на повышение урожайности, на качество и количество плодов. Проводят обрезку поздней осенью, после того, как опадет вся листва. При этом удаляют старые, подпорченные и гнилые ветки, чтобы подготовить дерево к зиме.

Обрезка молодых плодовых деревьев отличается от корректирующей обрезки взрослого или старого дерева. Ведь пока дерево молодое, вы можете правильно сформировать крону, чтобы добиться правильной свето- и воздухопроницаемости в будущем, а как следствие – повышенного плодоношения.

Так как правильно делать обрезку молодых деревьев? Вашей основной задачей в этот период является не допустить повышенного разрастания кроны, для этого необходимо направлять рост побегов наиболее целесообразно. Достигается это прореживанием кроны дерева. При прореживании первым делом нуждаются в обрезке:

  1. Больные и засохшие побеги.
  2. Ветки, которые трутся друг об друга или же скрещиваются между собой.
  3. Обрезка также необходима побегам, которые сильно загущают крону или растут внутрь.

Обрезка молодых фруктовых деревьев разных видов

Обрезка молодых деревьев черешни проводится каждую весну. Для того чтобы сформировать крону молодой черешни необходимо:

  1. В первую весну на однолетнем саженце отмериваете высоту штамба, ставите в этом месте отметку и отсчитываете 5-6 почек вверх. Срез делаете над верхней из них. 
  2. На вторую весну выбираете 3-4 ветки среди боковых побегов, чтобы сформировать первый ярус. Самый нижний побег укорачиваете до 30-50 см., а все остальные срезаете на его уровне. На проводнике от самой верхней ветки отмеряете 70 см, отсчитываете 4 почки и срезаете.
  3. На третью весну не трогаем нижнюю скелетную ветку первого яруса, а остальные приросты срезаем на ее уровне. Удаляем конкурентные ветки и те, которые растут к центру кроны. 
  4. На четвертую весну укорачиваем центральный проводник чтобы сократить рост дерева. Побеги, которые относятся к третьему ярусу, обрезаем так, чтобы они были короче, чем центральный проводник приблизительно на 25 см.

Обрезка молодого персика

Персик – это дерево, формирование которого необходимо проводить не только весной и осенью, но и в теплое время года. Обрезка молодых деревьев летом производится как минимум два раза, а лучше и три раза за сезон.

Формирование необходимо делать так часто, потому что у персика много энергии роста, и он отдает много своих сил веткам, которые практически и не нужны.

Если обрезка кроны летом не проводится, то дерево очень быстро вырастет и через несколько лет его уже придется заменять на молодой саженец.

Важно

Наиболее распространенная схема формирования кроны у персика – это обрезка под чашевидную крону. При этом виде формирования высота штамба (ствол от земли до первого разветвления) должна быть не более полуметра. Персику этого достаточно, ведь он высаживается в незатемненное другими деревьями и солнечное место.

Обрезка молодых деревьев персик производится таким образом: На оптимальной высоте вам необходимо выбрать ветку, которая и будет скелетной. Вторую ветку мы выбираем на несколько почек выше и с противоположной от первой стороны. Далее есть два варианта развития событий:

  1. Если выбранные две ветки не образуют угла между собой, а как бы разделяют пространство вокруг штамба на два полукруга, то вам нужно выбрать еще два побега из веточек, расположенных повыше, которые должны быть расположены под прямым углом к первым двум побегам. И тем самым разделить пространство вокруг штамба на 4 равные части.
  2. Если первые две ветки образуют между собой угол, то вы выбираете только один побег, который будет располагаться по отношению к другим под таким же углом. И тогда пространство вокруг штамба будет поделено на три части.

Обрезка молодого абрикоса

У абрикоса ветви должны, как правило, размещаться одинарно по проводнику (веретеном) и отходить от него под тупым углом. Либо, как и в случае с персиком, в форме чаши.

В первые четыре года после посадки абрикосы растут хорошо, но очень слабо ветвятся. Поэтому обрезка молодых деревьев абрикос проводится каждый год, начиная со 2 года.

При сильном росте побегов (более 60 см), их укорачивают на 1/2. Центральный проводник, а также проводники скелетных ветвей необходимо всегда оставлять несколько длиннее боковых веток. Конкурентные и отходящие под острым углом от ствола ветки удаляются. Остальные слабые ветви обрезают до 1/3 их длины.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых деревьев яблонь начинается следующей весной после посадки. Дерево яблони, высаженное как весной, так и осенью, обрезают одинаково. При всем этом саженцы, которые высажены в осеннюю пору, необходимо обрезать весной еще до набухания почек.

Однолетние саженцы яблони еще не особо разветвлены, поэтому их обрезают на уровне 100 сантиметров от почвы. Из боковых почек в дальнейшем будет формироваться крона. Но есть и однолетние саженцы с развитыми ответвлениями. В этом случае все побеги удаляют на уровне 70 см от земли.

А из ветвей, которые растут выше, удаляют побеги, которые образуют со стволом острый угол. Побеги, образующие широкий угол отхождения, нужно обрезать на три-пять почек от основания побега. Также укорачивается и проводник, но таким образом, чтобы он был выше боковых веток на 15 см.

Обрезка молодой груши

Обрезка молодых деревьев груши производится таким же способом, как и яблони. Но есть некоторые особенности. К примеру, в отличие от яблони, груша очень плохо переносит сильное укорачивание молодых и прошлогодних побегов. Очень заметно проявляется корреляция роста. Сильно обрезанные ветви дают большую вспышку роста.

Если у вас очень большой сад и вы хотите высадить разнообразные деревья, но ухаживать вам за ними не хочется, вы не знаете как, или просто банально нет времени, то вы можете обратиться в нашу компанию Деревовед и мы с радостью поможем решить любую вашу проблему. Обрезка молодых деревьев фото вы сможете увидеть выше в статье, и убедится, что это не так уж и сложно, но зато безумно красиво.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Обрезка молодых деревьев видео

Источник: http://derevoved.com/obrezka-fruktovykh-derevev/229-obrezka-molodykh-derevev

Ссылка на основную публикацию